C27 セレナ DIYメンテナンス記録

VARTAバッテリー、3年2ヶ月の旅が終わる
— 今回も自分で交換する

日産 C27 セレナ ガソリン車 VARTA製バッテリー 前回交換：2021年12月21日 現在SoH：24%

前回交換日

2021年
12月21日

現在のSoH

24%

交換必須ゾーン

使用期間

3年2ヶ月

延命対策が効いた

前回のストーリー

2021年12月——あの日、SoH 38%で腹をくくった

前回記事より

「いよいよC27 メインバッテリー交換しました」

前回は年末の長距離移動を控え、SoHが38%まで低下した時点で交換を決断。日産純正は選ばず、ベンツやBMWでも採用されているドイツのVARTAバッテリーをあえて選択。ディーラー交換だと2台分で8万円前後かかるところを、VARTAバッテリー2個で約2万円。充放電積算値リセットも自前のOBD2ツール（スマートダイアグ）で自力実施。

前回の交換では、C27セレナ特有の「AutoACC」問題にも対処しました。C27はドアを開けただけでACCモードへ移行する仕様のため、バッテリー交換前に専用コマンドでAutoACCをオフにする手順が必須です。この点は初めての方がつまずくポイントなので、前回記事に手順を詳しく記載しています。

→ 前回の詳細記事はこちら（blog.rurineko.com）

---

現状分析

SoH 24%——今のバッテリーの状態

!

要交換レベルに到達

SoH 24%は新品時の容量の約4分の1しか残っていない状態。特に冬の冷間始動時、セルモーターへの電圧降下が大きく、エンジンがかからないリスクが高い。

取付時CCA1,060 CCA（定格720CCA）

現在のSoH24%

交換推奨ライン50%以下で要注意

バッテリー型式VARTA製（完全メンテナンスフリー）

使用期間約3年2ヶ月

VARTAは完全メンテナンスフリー設計のため、電解液の補充はできない。液量の窓（インジケーター）がバッテリーの奥側に来てしまうC27の配置では確認も困難。SoHが示す通り、寿命と判断。

---

延命の秘訣

なぜ3年以上持ったのか？ 2つの延命対策

国産車のバッテリー寿命は一般的に2〜3年とされています。今回のVARTAが3年2ヶ月持った背景には、日常的に実施してきた2つの対策があります。

アイドリングストップ 完全キャンセル

エンジン再始動のたびに大電流が流れるアイドリングストップ機能をキャンセラーで常時オフ化。C27のECUが記録する「充放電積算値」の増加を抑え、バッテリーへの負荷を大幅に軽減。

サルフェーション抑制装置 取付

放電・充電のサイクルで極板に蓄積する硫酸鉛結晶（サルフェーション）をパルス方式で抑制。内部抵抗の上昇を防ぎ、SoHの急落を緩やかにする効果が期待できる。

特にアイドリングストップのキャンセルは効果が大きい。C27セレナはECU内の「充放電積算値」が一定値を超えるとアイドリングストップが自動停止する仕様になっており、この値が増えるほどバッテリーへの消耗が加算されていく。

---

今回の交換作業

今回も手順は前回と同じ——ただし絶対に忘れない確認事項

1

AutoACCをオフにする（C27必須手順）

ボンネットを開け、運転席ドアを開けたままイグニッションON→OFF→ドアを閉め、3分待機。この間はどのドアも開けないこと。

2

端子の取り外し（マイナスから）

10mmレンチで固定金具を外し、マイナス端子→プラス端子の順に取り外す。バッテリー本体は22kgあるため、腰に注意。

3

新バッテリー取り付け（向きに注意）

C27はL型端子のため、端子が奥側に来る向きで設置。プラス→マイナスの順で接続し、固定金具を適切なトルクで締める。

4

充放電積算値リセット（OBD2診断機）

エンジン始動後、OBD2端子にスマートダイアグを接続。「作業サポート→エンジン→充放電積算値リセット」でメインバッテリーのみリセット。サブと混同しないよう注意。

5

ECUエラーチェックと各種再設定

全自己診断でエラー確認。ウィンドウオートクローズ再設定・時計合わせを実施。前回同様B1C12（リヤハイトセンサーチェックサムエラー）が出た場合は削除でOK。

---

振り返りタイムライン

バッテリーの歩み

2021年12月21日

SoH 38%でVARTAバッテリーへ交換。CCA 1,060（定格720）。アイドリングストップキャンセラーを同時導入。充放電積算値リセット実施。

交換後 〜 2023年

サルフェーション抑制装置を後付け。SoHの緩やかな低下を維持しながら問題なく使用継続。

2024年〜2025年

SoHが50%を下回る。冬場の始動に若干のもたつきを感じ始めるも、延命対策が効いて現役継続。

現在（交換3年2ヶ月後）

バッテリー診断機でSoH 24%を確認。冬の始動リスクを考慮し、今回の交換を決断。

---

次回へ引き継ぐこと

次のバッテリーに向けて

VARTAバッテリーは3年2ヶ月にわたって安定して働いてくれました。ディーラー交換なら2台分で8万円前後かかるところを、自分で行うことでコストを大幅に抑えられています。次回交換でも同じ対策を継続します。

✓

アイドリングストップキャンセラーは新バッテリーでも継続運用

✓

サルフェーション抑制装置は流用して取り付け直す

✓

OBD2診断機で充放電積算値を確認しながら管理を継続

✓

SoH 50%を下回った時点で次の交換計画を検討する

前回の詳細交換手順はこちら

AutoACCキャンセル手順・充放電積算値リセットの詳細写真付きで解説した前回記事も合わせてどうぞ。

前回記事を見る →

The post VARTAバッテリー、3年2ヶ月の旅が終わる— 今回も自分で交換する first appeared on ～下町物語～.

今乗っている車が5末で車検切れになるのに伴い、一部パーツのrenewalを計画して実行している最中ですが、下記商品を購入しました。

いわゆるラジエターキャップです。温度系付きの物があるのを知っていたので、今回はこれにしようとオーダーした訳です。

この商品詳細には、下記が書いてあります。

C27セレナのラジエターキャップを確認

タイプAだと判断しました。その後オーダーして物が届きました。
取り付けてエンジンをかけて数分、取り付けたキャンプを見ると何やらポタポタクーラントがおちてるじゃないか！！

すぐエンジンを止めて、エンジンを冷やした上で、取り外して元のキャップに戻しました。
そして、購入したショップに問い合わせをしました。

帰ってきた内容が、送付間違いをしているかのしれないので、写真を送れと言われたので写真を撮って送りました。

ショップから帰ってきた内容は？

まさかの、タイプBが標準でついてるから返品交換・返金などが出来ないとの事でした。
でも、ちょっとまって！！

これ見て誰がタイプBと判断できますか？どう見てもタイプAなんですよね。
AIに判断させても、やっぱりタイプAなんです。

そんな不適切な対応を行ってるショップは！？

レビューを見ると

同様の不適合をうたって、返金しないレビューが見つかります。
今回のタイプA・B問題も、同様の手口として同じような香りがしました。
何からの理由を考えて、出来るだけ返品をさせない理由を考えているような！！！

考察

ショップは返金をしたくなくて取り付けても正常動作しないから【元々ついている物はタイプB】だという安易な理由から言い訳をしてやり過ごそうとした可能性が高い。

この後、どういった点でタイプBと判断したのか！？を聞いているが、
その内容が帰って来次第納得が行けば返金不要でゴミ箱に捨てる。

帰ってきました。店舗からの回答！！苦しいですね。

案内内容の不一致
　最初は写真を根拠に「Bタイプの可能性がある」と説明されたが、その後「車両型式ではAタイプ適合」と回答が変更されており、説明が一貫していない。

判断基準の不明確さ
　最初は内部構造の形状で判断していると説明していたが、後になって「外観では確定できない」としており、判断基準に矛盾がある。

商品仕様の事前説明不足
　「爪を調整して使用する汎用品」との説明は、商品ページや事前説明には記載がなく、購入後に初めて提示された条件となっている。

適合確認の信頼性
　最終的に「Aタイプ適合」との説明だが、途中で回答が変わっているため、適合判断の信頼性に疑問が残る。

購入判断への影響
　事前に「爪調整が必要な商品」であることが明記されていれば購入判断に影響する重要な情報であり、後出し説明は不適切と考えられる。

また、上記内容は下記に抵触します。

商品説明不備（景品表示法系）
適合情報不明確（マーケットプレイス規約）

以上の点から判断すると、このショップでの購入は、今回購入した物は安い物ですが、そういう問題ではなくよほどの理由がない限り事故やトラブルの原因になりかねません。そのため、基本的には購入を控えた方がよいと思います。

結局行き着く所（運営に通報案件）

親元に保証してくれるサービスがあるので、そこで保証を申請することが出来ます。
店の理不尽な言い訳なども、第3者としてそれがただしいか、そうでないかで判断してえるようです。

今回で言うとこちらの保証が適用されそう

ここで、店舗からの回答に納得が出来ない申請項目があるので、そちらを選んでエビデンスを出すと審査をしてくれます。こういう所で、やっぱり楽天は、それぞれの店舗に対応が依存されている為、何かトラブルを起こした場合の対応が極めて時間がかかると再認識しました。

ゴミになるとしてもタダではもったいないので、経費に計上した上で記事にしてから捨てようと思います。場合によって、楽天保証が利く場合、そちらに返品する事もあるかなと思います。
そちらの審査結果がでるまで待機しようと思います。皆さんもお気をつけくださいませ。

The post 【注意喚起】ここのショップでは購入は控えた方がよい first appeared on ～下町物語～.

長い間かかりましたが、今回で構築編は完了になります。移行は、運用編で書いていければと思います。

振り返り

下記をまだ読まれてない方は、技術情報を確認する以外であれば、そちらを先に読むとわかりやすいかも知れません。

アンテナ設置

今回でようやくやってきたProjectも終わりを迎えます。最終回は、受信の要となるアンテナ設置やって行きましょう。
必要部材は、アンテナと取付金具と同軸ケーブルとなります。
何本か専用アンテナも出ているのでどれを使うかを考えて見ましょう。

1つ目 ADS-B専用アンテナ 120cm 14dBi

本来、ADS-B専用のアンテナを使うべきなのかもしれませんが、私はアマチュア無線家でもありますし、下記がADS-B専用のアンテナですが、120ｃｍで公表利得が14dBiですが、これはこれで闇があって、120cmで14dBiも利得を稼げる訳もなくと、評価を見てもいまいちですし、さらにこれSWRを測定すると、1090MHｚ辺りでSWRが落ちてる訳ではなさそうですし、受信出来ない事はないとは思いますが、もっと広範囲を狙うには、ぶっちゃけ役不足です。

2本目 9dBi flightradar推奨アンテナ

もう一本は、9dBiのflightradar推奨のアンテナがあり12dBiみたいです。価格は、2025/10/14時点では9010円となっています。
こちらも、利得が公表値の物であれば、かなり遠方の電波を拾える可能性があるという話になります。ただ、出本がちょっと不安なのでそこだけですね。懸念点としてはそこだけですね。
といっても、ディスコーンアンテナは、2.15dBi程度だと言われているので、
流石にそちらより良いですよね？きっと！？

本命　アマチュア無線用 144MHz / 430MHz / 1200MHz CP-98アンテナ

こちらですね。本来アマチュア無線用のアンテナですが、3バンドタイプです。ADS-Bの周波数は1090MHｚとなり、上記アンテナでは1200MHzも送受信可能なアンテナとなっています。
さらに、利得が1200MHz：13.5dBi (5/8λ 12段)とかなりあるので、かなり期待が出来ます。

え！？それは、1200MHｚの時だろって声が聞こえてきそうですが、マッチングが取れているのは1200MHｚなのは間違いは無いですが、このアンテナの凄い所は、ワイドバンド受信機能がついていますので、下記周波数を受信できるように作られています。

ワイド受信　100～170MHz，350～470MHz，840～1400MHz

よって、ADS-Bの1090MHzはもちろんの事、小型機用の978MHzも問題無く対応出来るアンテナとなっています。価格は、だいたい26,400円くらいが相場です。前者の2つのアンテナは、受信専用であるCP-98は送信も出来るアンテナなので、それなりに高価ですが、かなりの性能を期待できると思います。

今回は、こちらを調達することにしました。2025年ハムフェアでCQオームさんに事前オーダーをして会場にて受け渡しをさせていただきました。

ケーブルの話

ケーブルですが、本当は損失が高いので1ｍでも10D-FBを使いたい所！
でも、1ｍの10D-FBの片側N型オス、型側SMAオスのケーブルなんてこの世にないので
自作するしかないので、ちょっとめんどくさいので、RG58ケーブル（3D-FB相当）を
当初用意してましたが、少しでも損失が少ない5D-FBのケーブルに変更しました。

3Dと5Dと2mmしか違わないので、そんなに変わらないと思いますけど
10DのNtoNケーブルにコネクターN型からSMAに変換して
RG58ケーブルとかで引き込みとか考えましたが、
実はこの変換コネクターとか割とインピーダンスが大きめで、
変換コネクターつければつけるほど損失が増えて、結局10Dラズパイまで引っ張ってきても
結局5D-FBの方が損失が少なかったになったのでは意味がないと考えました。
妥協点としては、3D(RG58)から5Dへの格上げで10D化計画はいったんお蔵入りです。

この辺りは、直下にラズベリーパイを設置しないといけない件については下記の記事にて詳しくは書いてます。

ステップ1

HFのMLA(HFアンテナ)を鉄管の真ん中付近までずらしつつ、アンテナチューナーも同時に下に下げる。
下げると鉄管のてっぺんがあくので、そこにアンテナを取り付ける。
同軸を取り付けて、ブチルテープで巻いて防水加工を施す。
鉄管の途中にラズパイ受信ユニット（第6回で解説して作成したボックス）を取り付ける。

当初は、アンテナ直下にラズベリーパイを設置予定でしたが、メンテナンスのやりやすさとMLAであるHFアンテナから50ｗで電波出す事もあると思うので、その影響でラズベリーパイが故障して困るので、ADS-B受信用のアンテナからMLA間は同軸でパスすることにして、MLA用アンテナチューナーの下もしくは、物干し竿の別ポールにラズベリーパイを取り付けるかのいずれかとなります。

アンテナ設置完成

こんな感じで施工しました。ディスコーンアンテナより広範囲で拾えることを願ってます。
いちおうロケーションにもよりますが、上空数千メーターから5ｗ出力でAMで送信されているようなのである程度距離は稼げそうですけどね。飛行機に取り付けてあるアンテナがどっち向きに
取り付けてあるのか？下向きなのか？衛星に向けて上向きみたいなのでなんとも言えないですけどね。
それでなくても1GHzを越える周波数は指向性が強いので。

とりま上空からアンテナに向かって飛行機が直線上で障害物がないと、結構な距離飛んでくるみたいです。現時点では、ディスコーンアンテナにRXブースター導入でだいたい137km程度電波が届いているようです。今回設置したアンテナはかなり利得が高いので、200ｋｍ程度の範囲受信出来るといいなと思っています。

ステップ2（野外から家内へ通線）

LANケーブルを防水ケース（受信ユニット）から室内に通線してLANコネクターを圧着する。
HFアンテナ部分だけ、LANケーブルにアルミテープを巻き付けて
出来るだけ電波の影響を受けない様にする。
後は、PoEインジェクター経由でL2 Switchに接続する。
これで、電源が入ってラズパイが起動し、SSHでログイン出来る様になります。

テスト

1. ラズパイにpingが通ること
2. SSHで接続ができる事
3. ブラウザーでラズパイIPの8080ポートと8754ポートに接続できる事
4. Feedが送信されて正常にカウントアップされていること
   Feed先全サービスを確認する
5. HFを5ｗ位で3.5MHz/7MHz/18MHz/21MHz/24MHz/28MHzと送信して
   ラズパイの動作に問題が無いかを確認する。
6. HFの上記周波数を50ｗで送信して問題が出ないかを確認する。
   もし問題が出た場合は、問題が出ない出力まで絞っていって
   その出力を最大値として、それ以下のアマチュア無線運用とする。
   といっても、HFはFT8しかつかってないので、出力を絞って運用するがいいですね。

後は、Zabbix Agentが監視をしてくれるので状況をみつつ、次の第8回（ファイナル）運用編に進みます。
いよいよ長かったこの企画も次で最終回ですね。
思い立って、ざっと2ヶ月くらいで駆け足で作りながら検証しながら来ましたが
なんとかなりましたね。これらの記事を読めば、同じ環境が難なく作れると思います。
これから環境を構築しようと思っている方いらっしゃいましたら
参考にしていただき、分からない事があればコメントを頂ければ補足します。
キットが必要なら提供しますよ。ECサイト持っているので即時販売開始出来るかも。

設置後の性能検証

2025/09/29にアンテナをディスコーンアンテナから、今回設置したCP-98に変更してあります。
それまで、50,000強だったものが翌日140,000になり2025/10/05には200,000を越えました。

右が、ディスコーンアンテナで左が今回正式に設置したCP-98です。同一の場所で受信している環境で、これほど差がでるとは思いませんでした。中華製のアンテナもいいかも知れませんが、是非日本製のCP-98を使ってみてください。あまり売れないアンテナっぽいので、在庫も少なくなってきている気がしますので、

新潟付近まで見え始めました。

グラフで見ると2025/09/29を境にぐっと受信数や距離が伸びていることが確認出来ました。
AIRNaviのJapanの順位でいうと、2025/10/14時点のでは192ステーション中の69位くらいまではあがってきました。

最高受信距離については、上記の通り308.189kmが一番遠方の飛行機を受信したとなっています。
400kmまではなかなか行きませんでしたが、都内のめちゃくちゃロケーションが悪い中の設置でしたが、これはかなり満足した結果を得られたなと思っています。これが、山の上などに設置した場合、おそらく500ｋｍとか800ｋｍとか範囲が見える用になる気がしています。

考察（flightradar24では見えてるが実受信環境で見えない）

flightradar24で表示測位されている飛行機と実受信環境で比較してみた。
ピンクでマーキングした飛行機が、実環境とflightradar24の画面で一致している便である。
逆に言うとそれ以外は受信出来ていないということになる。
期待値的には、出来るだけ上空測位可能エリア内は、flightradar24と同じくらい見えてほしい思いがある！
しかし、現実は下記スクショの通りである。
※これは、仮のアンテナ　ダイヤモンドのディスコーンアンテナで受信した状況です。
　期待値としては、今回設置したアンテナの方が利得は高いはずなので、もう少し見える様になるかも知れません。

このように見ると、羽田空港も成田空港も受信エリアである事は間違いない。
特に羽田は滑走路も分かる位の軌跡を描いているのが見て取れる。

受信した履歴から表示される受信エリア（最大レンジ128km）

考えられる原因を探っていこう。ADS-Bを送信していない飛行機もあるかも知れないが
それはいったん置いておいて、電波特性の切り口で考察を進めて行く。

1GHz（正確には1090MHz）の電波は直進性が高い事と障害物を通過することが出来ない特性のため
下記の様な届き方をするはず。
リアル受信の飛行機とflightradar24で高度が低い飛行機は、都市部のビルや山などに遮られて届かない。
よって、高度が高い飛行機しか現在の受信場所のロケーションでは測位することができないはず。

左が羽田空港周辺、右が成田空港周辺、羽田はともかくとして、成田なんかなにも見えていない。

本当は、このように見えるのが一番理想ではある。
（左が羽田空港　右が成田空港のflightradar24でみた画面）

画像は、成田発旭川行きの飛行機だが、空港を離陸してぐるっと旋回し、少し高度が上がらないと測位出来ていない。上の図の通り、山だったり木だったり、ビルだったりに電波が遮られている為、このように見えます。

ということでサテライト計画を考えた！

妄想　サテライト計画

実家のある県にじーちゃんが、山を持っていると聞いた事があって、
そこに上記環境を設置したらサテライトとして、かなり実績が出るんじゃ無いかと思い始めました。
ただ、問題はその山もどこにあって、どこから登っていったらいいか全く分からないと
話を聞いた事があります。ただ、場所が分かれば上記環境を構築すれば、
サテライト環境としてかなりロケーションがいい場所に設置出来る可能性があります。

衛星回線を使わなくても、4Gが受信出来さえすれば、モバイル回線を固定回線として使える可能性もある訳なので。ただ、ハングアップとかした場合は誰かに再起動を頼まないといけないという。

草かりとか出来ないから、バッテリー交換時にはかなりかき分けていかないと
行かない感じになりそうですね。これは、あくまでも妄想なので実現出来る可能性はかなり低いです。そもそも、山の位置が分からないとの事ですので。ロケーションも分からずです。

まとめ

いよいよ、アンテナも設置完了し、所定の場所に所定の機材が設置出来ました。
運用編は、次の最終回で書こうと思います。この企画、かなり実験と構築と
仕様・仕組みなどで、記事をたくさん書きましたね。

開発に使ってきましたディスコーンアンテナですが、案外受信用のアンテナとしては完全無指向性のアンテナは良かったのですが、受信感度はやはりかなり平べったく数十MHｚから1．3GHｚくらいまで受信出来る事になっていますが、とがってる部分がないので、ADS-Bの受信感度としてはいまいちという結果となりました。

ただ、これはまだ出発点に過ぎないと思ってます。
東京の街の中で、ロケーションも良く無い上で、どこまでエリアを拡大できるか？
そんな所が研究ポイントかと思います。ただ、これ力つきて壊れるまで運用して
終わりになる可能性もありますし、それこそサテライト計画を実際に実施する方向で
検討するかも知れません。

日々の運用が始まりますので、どのようにしたら出来るだけ手をかけず
運用が出来るかなど、ファイナルの記事で書こうと思います。
ラズパイのSDカードの劣化も気になる所ではありますが
その話は次の回でで詳しく書きますね。

The post 本気でADS-B受信環境構築 第7回 #ADS-B first appeared on ～下町物語～.

【DIY修理】C27セレナのリアエアコンから冷風が出ない問題を直してみた！
夏になると「やっぱりか…」って感じで出てくる、C27セレナの“あるあるトラブル”といえば——
リアエアコンから冷風が出ない！ という問題です。

うちのセレナもついにその症状が出てきて、リアの吹き出し口を手で触ってみたら、
「…ん？ 熱風じゃん！？」ってなりました。

「これはまた修理に数十万円コースか…」と絶望しかけましたが、
今回は自分でDIY修理してみたので、その内容をシェアします！

まずは、リアエアコンの仕組みをざっくり解説！

C27セレナには、フロントとリア、それぞれ独立したエアコンユニットが付いてます。

つまり、フロントは冷房リアは暖房みたいに、別々に動かすことができるんですね。
で、それを実現してるのが、以下のような構造です。

冷房用の冷媒ガスを送る配管がリアまで伸びてる
その先に「エクスパンションバルブ」＋「エバポレーター」のセットがある

一方、暖房用にはエンジンからの温かいラジエーター液も常にリア側に送られてる
で、冷たい風と温かい風をうまくミックスして出すために、
「エアミックスボックス」って装置と、それを動かす「アクチュエーターモーター」ってのが付いてるわけです。

ざっくり言うと、
温度設定を18℃にすると冷気オンリー、
温度を上げていくとアクチュエーターが動いて、暖気が少しずつ混ざってくる感じ。

じゃあ、冷風が出ない原因って何？

考えられる事象としては、次の通り

1．リアまで冷媒ガスが届いていない
2．エクスパンションバルブが固着して、ガスが噴射できていない
3．エアミックスボックス自体が故障している
4．アクチュエーター（エアミックス制御モーター）の不調

ケース別にチェックしてみよう

■ケース①：冷媒ガスが来てない
→ リアの吹き出し口からまったく冷気が出ない。
C27だと、左後ろにあるドレンホースから水が出てれば冷媒は来てる証拠。
水が出てないならガスが来てない可能性大。
あと、車外の配管を触って冷たくなってるかチェックすると◎

■ケース②：ガスは来てるけど冷風が出ない
→ 配管は冷たいけど風がぬるい場合は、
　エクスパンションバルブが詰まってたり、エバポレーターが故障してるかも。

■ケース③：エアミックスボックスの不良
→ 冷気と暖気を混ぜる仕組みが物理的に固着してる可能性。
　バラして確認＆交換が必要。

■ケース④：アクチュエーターモーターの故障
→ エアミックスボックスは問題ないのに風がぬるい場合、
　モーター側の制御がダメになってる可能性が高い。

今回はケース④を修理してみた！

C27セレナの“持病”とも言えるのがこのアクチュエーターモーター不良。
これが原因で、夏にぬるい風しか出ない
冬に冷たい風しか出ないみたいな症状が出ます。

でもご安心を。このアクチュエーターモーター、交換すれば直ります！

部品調達も簡単！安く済ませよう
純正品をディーラーで買うと、工賃込みで3.5万円くらい取られるけど、
部品だけならネット（MonotaROとか）で税込5000円前後で入手できます。

https://www.monotaro.com/p/6396/7724

取り付けもDIYできるレベルなので、
自分でやれば1/7のコストで修理できちゃいます！

分解かいしー

1．事前準備

リアエアコンの温度を最低（18度）に設定し、風量を最大にしてください。

2. リアハッチの開放

リアハッチを開けて作業を開始します。

3. 取り外すパーツ

取り外すパーツは次の2カ所です

4. ピンの取り外し

上のフック：マイナスドライバーで簡単に外せます。

下のフック：6mmのボックスレンチで取り外します。

次に、6カ所のピンで止まっている部分を取り外します。手で軽く引っ張ると、上に勢いよく引き上げることで外れます。

5. ウォーターシールの取り外し

ウォーターシールを途中まで外します。

6. リヤエアコンパネルの取り外し

リヤエアコンがあるパネルの一部を取り外します。手が届く部分だけ部分的に取り外します。

7. アクチュエーターの取り外し

めくるとリヤエアコンユニットが見えると思います。

パネルをめくると、リヤエアコンユニットが見えるはずです。ユニットは2本のねじで止まっていますが、長いドライバーでは取り外しにくいので、軸が短いドライバーを使用し、ユニット本体の外側のねじ（白いパネルごと）を外します。

8. コネクターの取り外し

コネクターは、右側と左側をつまみながら下にスライドさせると簡単に外れます。

9. 新しいユニットの取り付け

MonoTOAなどで購入した新しいユニットを、元の位置に戻して組み立てます。

交換後の動作確認

交換前と交換後の比較

左側は交換前のアクチュエーター、右側は交換後のアクチュエーターです。交換前はアクチュエーターが途中で止まってしまっていましたが、交換後は正常に動作しました。

原因

部品の劣化でモータートルクが失われ、最後まで動作しなくなったことが原因でした。

修理の結果

これで吹き出し口の温度が正常になり、快適な状態に戻りました。
C27型の車両では、この問題がよく見られる症状です。同じような状況になっている方は、ぜひ早めに交換して快適さを取り戻しましょう！

費用について

ディーラーでは35000円と見積もられていましたが、今回の修理は約5000円で完了しました。

まとめ

C27セレナのリアエアコンが冷えないトラブル、原因を見極めてDIY修理すれば意外と安く直せます！
今回はアクチュエーターモーターの不調だったので、部品交換だけでサクッと完了しました！
リアエアコンが「なんかぬるいな～」と感じたら、ぜひこの記事を参考にしてみてください！

The post セレナのリヤエアコンが不調をＤＩＹで修理していく first appeared on ～下町物語～.

最近の猛暑、エアコンが効いていても「もうちょっと冷えてほしいな」と感じることはありませんか？私が乗っている C27セレナ では、以下のような吹き出し口温度を示しています。

去年添加剤を入れたので、今時点としてはそれほど悪い結果ではないですね。
でも、年々夏の温度が高くなってきているので、少しガスを足す意味で添加剤を入れることにします。

では、サクッと作業しちゃいましょう

今回購入したのは、以下のエアコン添加剤です。

実は、いつもは別の添加剤を使っていました。
そちらは価格が少し高めですが、潤滑成分が多く含まれていて、
コンプレッサーの摩耗防止や馬力低下を抑える効果もあるとのこと。

ただ、今回はコスパ重視。景気もイマイチですしね（笑）

なぜ今回の添加剤にしたのか？

2年に一度、添加剤を入れていますが、最近特に気になっているのがエアコンガスの量。
1缶丸ごと入れると「入れすぎかな？」と心配になりますが、少しだけ補充したいというとき、添加剤とガスが一体になっているタイプはちょうど良いんです。

成分量の比較

たとえば、ある製品の裏面にはこう書かれています：

「第4類第4石油類 10ml / Net 28g」
　→ 潤滑油が10ml、ガスが18g入っていると読み取れます。

一方、今回の製品は：

• 「第4類第4石油類 20ml / Net 50g」
  　→ 潤滑油が20ml、ガスは30gと推定されます。

つまり、今回の製品のほうがガス量が多く、価格も割安。
このあたりが、今回の選定理由です。

作業手順

必要なもの

・チャージホース
・エアコン添加剤
・軍手

作業その1：接続準備

チャージホースのバルブピンを一番緩めた状態にします。
その状態で、エアコン添加剤の缶をしっかり最後までねじ込みます。
　※ピンを締めたまま缶をねじ込むと、ガスが飛び出す恐れがあるので注意！

作業その2：車両への接続

ボンネットを開け、「L」と書かれたキャップがある低圧配管を探します。
そこにチャージホースを接続。

この時点で、エンジンはかけずに圧力計を確認。
数値が高く見えても、エンジンを始動してエアコンを稼働させると正常な値に変わります。

作業その3：エアコンを始動し、添加剤を注入

1. エンジンをかけて、エアコン温度を最低（18度）、風量最大に設定。
2. アイドリングを1500rpm程度に上げて、圧力を確認。

圧力ゾーンの目安

作業その4：添加剤注入

1. チャージホースの接続部分を軽く緩めてエアパージ（シュー音がしたらすぐ閉める）。
2. バルブを締め込んで、缶の中身を回路へ送ります。
   ※缶は冷えてくるので、手で温めながら注入するとスムーズです。
3. 全量入ったら、缶が温まってくるのでバルブを全閉に。

圧力計が、一瞬少しだけあがりますが、すぐ落ち着いてきます。
添加剤については、ボトルを逆さまにして冷媒回路に入れて行きます。

ボトルが急速に冷えていきますので手で握って、出来るだけ暖かくしてあげてください。
全部はいると、缶自体が暖かくなってくるので、バルブを全閉まで締め込みます。

最終確認

圧力を再チェックし、車内で吹き出し温度を確認。
結果は 6.6℃ → 5.2℃ に改善！

しかも風量MAXでこの温度なので、体感的にはかなり冷えます。
運転席のガラス外側に結露ができるほどでした。

最終まとめ

• 低価格（770円）の添加剤でもしっかり効果あり
• 噴き出し温度が目に見えて下がる
• ガスの過不足チェックも簡単
• 作業自体も意外と手軽

「ちょっとエアコンが効かないな…」という方には、DIYでの添加剤補充十分おすすめできます！

The post エアコン添加剤を入れた件　#C27 #セレナ #カーエアコン first appeared on ～下町物語～.

この前キャンプに行っていた時の話！！その日は、チェックインを済ませ設営を終えて温泉に向かう予定にしていた。チェックインも終えてテントを設営し、ちょっとゆっくりした後、さて、温泉に行こうと準備をして、車に乗り込んだのです。いつも通り、エンジンスイッチを押した途端、うんともすんとも言わない。インフォメーションモニターには、エラーのあらし！そして、起こってる事はすぐ理解出来ました。

そう、私のC27セレナは、メインバッテリーもサブバッテリーについても電圧計が接続されており、目視管理が出来る仕様になっています。サブバッテリー用の電圧計が、動作がおかしいのです。それは、起動出来る8V以下であるという事がすぐわかりました。

ということで、主たる原因はともかくとして、サブバッテリー上がりによる始動不良ということで！さてと、どうしたものか？

とりあえずエンジン始動へ

はい。とりあえず、キャンプ場からレッカーはいやなので、ちゃんとした原因調査はまたするとして現状温泉に移動したい訳なので、トランクに管理保管しているポケットジャンプスターターを取り出します。まあ、これは、自前で用意している機材なのですが、道中立ち往生している車を何台も助けた事があったりセレナではまだ、1度も使ってなかったのですが、それを取り出して、サブバッテリーをジャンプすることにしました。

ただ、これこの前いつ充電したんだっけ？状態で、実にゲージを見るとLED1つしか点灯しない・・・。そして、ジャンプスターターは、大容量なので、5V(1A)で充電すると6時間くらいかかる・・・。

とりま、もう1台ジャンプスターターをのせていたので、そちらも見るが、同様にLED1つの状態であり、劣化しまくってベトベト状態でどうしたものか？と結果、それはもう捨てるとして、最後にACアダプター充電なので、多少USB充電より高速に充電出来るので、30分くらい充電してLED2点灯の状態まで来たのでサブバッテリーは、スターターを回す訳じゃないから、多少電圧があれば起動出来るだろうと接続して、スタートボタンを押すと、問題無くエンジンは始動しました。

とりま、走行充電で補完されるだろうと、温泉まで15分、スーパーまで30分の約1時間走行し戻ってきました。とりあえず、電圧は12ｖ程度まで復活し、電圧計は問題無く動作しているのでその電圧計をみつつ、あぶなさそうだったらエンジンをかけて充電する運用としました。

原因調査

考察

キャンプ場では、工具類が無いので原因調査はなかなか難しいのですがちょっと机上で考えてみました。今回は、サブバッテリーが完全放電してしまった事実！C27（おそらくC26も）で、S-ハイブリッドの車体についてはサブバッテリーが搭載されている。サブバッテリーは、アイドリングストップ時、電装品に電源を供給する為にある。個人的の予想では、メインバッテリーはアイドリングストップ時エンジン再始動時に10V程度までリップしてしまうので、電装品が再起動してしまうという事態が発生することを抑える為に設置されている物と思われる。他社のマイルドハイブリッドで、1バッテリーの車種はDCDCを搭載して、再始動時リップしても、DCDCで強制的に12Vまで昇圧して電装品の再起動を防いでいる物と思われます。

では、サブバッテリーから電源を供給されるいる物は何か？

日産からの情報だと以下が記載されている。

おそらく、これらのいずれかで、電源オフにしても接続がオフにならず、暗電流が発生している箇所があると想像される。これらの他、エアコン系（大電流が発生する箇所はリレー経由）もおそらくサブから供給されている気がするのだが、いずれかが、例えば電源オフ時リレーがオフになって折らず、そのデバイスだけ電源が供給され続けている等が予想される訳です。

リレー不良か、何らかのコントロールユニットが故障しているか？
あまり無いですが漏電している箇所があるか？などなどが考えられる原因です。

調査方法

単純に、サブバッテリー経路に接続されている回路にクランプメーターを接続し暗電流を発生している箇所をしらみつぶしに調べる。サブバッテリーがかなりの勢いで放電を続けているという事は、クランプメーターを使えば、すぐ分かると思いますので、まず、サブバッテリーの端子にクランプメーターを使って、常時どのくらいの電流が流れているか？そして、電源オフにしてどのくらいながれているのか？

後は、サブバッテリーから供給さているオーディオ（ナビとか）を切り離してみて暗電流がどのように変化するのか？をそのような感じで調べて行けば最終的にはたどりつくと思います。

ただ、VDC(横滑り防止装置)、CVTコントロールユニットが異常が出ていれば、ECUでエラー情報をひらってエンジンチェックランプを点灯させたりで、気がつくと思うんですがその2つは対象外でいいかな？と思ってます。最悪ヒューズボックスから該当のヒューズを抜いて調査するかも知れませんが。

目視異常確認

これが、まずはメインになってくるかと思いますが、1点あるんですよ。おかしな動作が・・・。それはエアコンです。C27のりの方だと分かると思いますが、エアコンってエンジンを停止した時、例えば23度設定だとしてエンジンかけた時、23度表示に保持されていないですか？
もしくは、エアコン電源オフでエンジンを落として再始動した際、エアコンオフ状態になってますね？
私の現状の動作は、電源オンの状態で起動して、絶対18度の設定になってさらに何故か、リアエアコンオンの状態で起動します。ただ、リアエアコンオンといっても、風量表示0のままです。フロントも、風量表示0の表示だけど、実に若干モーターは回っている感じで微風が出ている気がする感じです。

下記がその様子を撮影したものになります。なんか？おかしくないですか？

よって、エアコン不良が今一番疑わしいです。
ただですよ、ちゃんと電源オフにしてオンにすると、コンプレッサーも回って冷房煖房共に問題無いんです。なので、中途半端に故障したという感じでこいつが暗電流が発生させて、バッテリーを食い尽くしている原因じゃないかと思っています。エアコンアンプの配線を、いったん取り外して暗電流を測定して、それで収まったらそいつが原因でバッテリー上がりを発生させているで確定となります。

暗電流の考え方

一般的には10～30mA(0.24Ah～0.72Ah/日)消費していますので、何日も車を使わないとバッテリーがあがってしまいます。エンジンの始動限界は、一般的に、バッテリー容量の60%～70%程度の放電で始動できなくなる恐れがあります。例えば27Ahのバッテリーであれば、27Ah×0.7=18.9Ah消費するとエンジンがかからなくなります。暗電流が30mA であれば、18.9Ah÷0.72Ah/日≒26日でエンジンがかからなくなります。よって、暗電流は出来るだけ低いに越した事が無いのですが、1日で完全放電してしまうってのは、mA単位ではなく、1Aとかそれくらいを常時流さないと、1日で完全放電することはないと思うので、どこかのリレーが切れていない等の影響があれば、常時電流が流れている状況でバッテリー上がりが発生します。

エアコン構成部品

エアコン表示パネルとエアコンを制御しているコントロールユニット
いわゆる、エアコンアンプといわれているユニットがそれに当たりますが
リア操作パネルもありますが、フロントのメインパネルの表示がおかしいのでもしかしたら
フロント表示パネルが故障を疑いましたが、おそらくエアコンアンプの故障じゃないかと思っています。
これらをリサイクル品と交換して見る事にします。

おそらく、動作を制御しているのはエアコンアンプのはずで、表示パネル部に至っては、エアコンアンプに情報を入れているだけなので最終的に回復しない場合は、こちらも交換してみようとは思ってますが、新品で25000円ですが中古だと1500円くらいなのいで、全然中古でOKで交換予定ではあります。
まずは、エアコンアンプを交換してみてから検討したいと思います。

しまった！

エアコンアンプ中古でかったら、今現物見てきたらパーツナンバーがあわない
おそらく接続しても動きそうですが、でも、壊滅的な被害が出る可能性もあるので、同じ型番を再度さがすも・・・。なんと1つも見つからない。結果、部品販売で問い合わせをした所、新品でも18800円と意外に安いじゃんと思って新品をオーダーする（予定）ことにしました。27760-5TB0Aと27760-5TB0Bで何が違うのか！？全く分からないですが・・・。今日は店舗がお休みみたいなので、また明日連絡しようと思います。

いずれにしても、修理が終わったらサブバッテリー交換

一度完全放電した鉛バッテリーは、実はもう駄目なんです。よって、修理が完了したら、サブバッテリーは新品に交換予定です。アイドリングストップは、常時停止制御を入れておりますのであえて、充電制御車用の普通バッテリーを取り付けています。

いちおう、リペア充電器を使ってリペアを行い比重は戻ってきたみたいです。交換してまだ1年経ってないので、元気は元気みたいですが・・・。簡易比重計の窓を見ると、見にくいですが、正常の青枠に赤ぽっち表示となっていますので既定の比重まで戻ってきた事が確認出来ます。比重は、充電してもぼちぼち戻ってくるので急に濃度が濃くなることはないんですよね。

ちょっと？な小話

世の中、セレナのサブバッテリーを撤廃し1バッテリ化を検討しようとしている人もいるみたいですが
全く内部仕様が分かっていないのだと思っています。そして、プライマリの意味を間違っている。プライマリは本来、メインのでっかい方をプライマリと表現すると思います。サブバッテリーが、いわばセカンダリとなる気がします。

そもそも、各バッテリーに充放電の情報がモニタリングされているのでその辺りの処理をどうるのか？
ECUでサブバッテリー・メインバッテリーを管理しているので、その辺りのリプロとか絶対出来ないとは言わないですが、やろうと思ったら多岐に渡ります。単純に、サブバッテリーを取り外して、ケーブルをメインバッテリーに接続すればOKみたいな事ではないんだと思うんですよね。

エンジン始動時に、1バッテリーの車はだいたいDCDCを搭載してナビが再起動しない様に調整してたりもしますので、DCDCをつけたくないからという理由で2バッテリー化している情報もあって、その辺りをどうするのか？等！
ちょっと諸々疑問に思いました。それなら、アイドリングストップ用のバッテリーは高価ですので私みたいに、アイドリングストップをキャンセルして、充電制御用の安いバッテリーを入れるが一番理にかなってる気はします。パナソニックのカオスでも、7000円で新品があります。

次回の予告は

いったん、エアコンアンプを交換してみたを公開予定です。それで、落ち着いたらそれが原因だったで終わりになるかと思います。クランプメーターが届くのがちょっと先なので、まずは不具合が起きているエアコンを修理してからどうなるか？確認していきたいと思います。おそらく、それで収まる気はしますけどね。

と思ったら・・・

いったん、現在ついているエアコンアンプのコネクターを取り外して戻したら、何故か動作が元に戻りました。よって、いったんサブバッテリー電源を接続したままにして、一夜を終えて暗電流が発生して完全放電するか確認した所、何の問題も無く12Vを指してました。

むむ！！バッテリーを外す（メインもサブも）のと、コネクターを一回抜くので何が違うのだろか？
謎ですね。ただ、次同じような事になったら、エアコンアンプを交換した方が良いですね。
とりあえず、オーダーだけしておいて、部品として持っておいた方がいいのか？２万円弱なので、パーツとして持っておいても全然良いのですが悩ましいですね。

ということで、いったん回復してしまったので、次回は改めてクランプメーターを使って、暗電流を計ってみたを記事にしたいと思います。どのくらい暗電流が発生しているのか？調査しようとは思ってましたのでちょうど良かったです。サブバッテリーのオーダーも、ちょっとバッテリー内部抵抗を計ったりして調査してから、交換をしてしまうかも知れません。

キャンプ等で注意頂きたいこと

ディーラーのメカニックにお伺いすると、ドアの開け閉めを70回やると始動不良に陥るようです。ちなみに、パワースライドドアは、メインバッテリーに接続されているため、メインがあがるという事になりそうです。今回の件には直接関係はないのですが、いちおう、キャンプ場で開け閉めして乗らない日々が続く中で、時にはエンジンをかける必要があると言う事ですね。

The post またまたC27セレナ故障 #C27 #セレナ first appeared on ～下町物語～.

我が家で載っているC２７セレナは、ディーラーで今の所お世話してもらっていますが、数年前から今年から代車出せなくなったんですよって始まり、今年2024年4月からは、今まで代車が出せないので、申し訳ありませんということで、営業マンが自宅まで車を引き取って、夕方に返すという感じで今年の４月までは出来てましたが、今月定期点検で電話があって引き取りにお伺いすると３３００円かかりますって言うわけです。なんか、サービス悪くなっちゃったなって思ってたのですが・・・。

そのさなかニュースが入ってきました

日本も含めて、全世界で９０００人リストラをするって話が出てきて、この動画のサムネにもあるように、売る車がないが事実みたいです。先日、営業マンにお話をお伺いした際も、もはや今年出る新しい車種はありません。新型エルグランドは？いやー今年はもう出ません。どうもGTRもいつまで作れるか分かりません。Zについても、ガソリン最後のZだと言われてますし、とやたらと渋い話をされてました。

そもそも、脱税理士のすがわら氏によると、経営不振で利益が前年の９３％減になっているとの話でした。

実際日産ディーラーでのサービスも悪化

それは現実問題ですよ、冒頭にも書きましたが、代車も出せないし、最小限の営業コストにしろってなって、引き取りも有料、車検の時なんて、自分でもって行って、今スピード車検でその日に車が帰って来るなんてのは当たりまえの時代に、３日くらい預からせてくださいと現実問題なっていて、それも、今までは代車が無い代わりに、営業マンが取りに着て持ってくるというのも、そこも有料になったが為に、自分で運転してディーラーに持っていって自分の足で帰宅して、出来たと連絡があったあと、ディーラーまで取りに行かないと行けないとそんな状況になってます。

さらに、今までは点検時、機械洗車はサービスでやってくれていましたが、先日自前で持ち込んだ時に、洗車有料ですがどうします？って聞かれて・・・。まあ、洗車といっても人の手による洗車じゃないのでいらないですって断りましたが、それにしても・・・。本当にサービスが悪くなっちゃいましたね。

今回の日産の販売不振も、結局そういうことの積み上がりではなかろうかと思います。顧客離れが半端ないと思います。次はトヨタにしようになっちゃいますよね。そして、我がセレナ君も、ガラスの車だってディーラーの営業マンには話しました。何か触ったらすぐ壊れる。アクセルを強く踏むような事をしているとCVTが壊れる。だから、急がつくアクセルワークは絶対NGと、ブレーキでさえ、綿を踏むかのようにゆっくり踏むが鉄則になっている。

Reverse時は、絶対停車してからReverseに入れるを心がける。それくらいしないと、ラフには乗れない車だと思う。おそらく次壊れるのは、フロントガラスについているカメラユニットだと思う。これは、部品単価で１０万オーバーと話していたし、私より走行距離短いセレナで壊れている実績があると話を聞いた。

もはや、新しい車種を開発するだけの余裕がない

実際は、こういった話だと思われる。結果として目新しい車種が出てくる訳もなく、営業マンも代わり映えしない車種を勧めるしかない、そういった状況の様だ。ハイブリッドについても、日産はSハイブリッドはあるけどピュアハイブリッド車種をもって無い、かといって、ディーゼルも一般車はもう手を引いたと営業マンはおっしゃってました。マツダの様にディーゼルを研究し尽くして、電気自動車より燃費を良くするという快挙をなしとげるとか、何らかやっぱり技術革新がなければ車会社としては駄目何かも試しれない。

早く、こんな車をサクッとリリースしていただきたいと思います。

The post 最近サービス悪いと思ったら #日産 #リストラ #業績不振 first appeared on ～下町物語～.

下記ブログ記事を書きました。エラーが現在断続的に出ており、それを修理するという話しです。
モニターに下記のエラーが出ておりまして、そちらを修理していく課程で何をするべきか？といった所からです。

前に4個、後ろに4個ついているソナーがついている訳で
いずれかが壊れているという認識ではいるので、まずは部品を調達は前回の話しで入手済みです。

では、その後の展開ですが、どこのセンサーが壊れているのか？を
手持ちのスキャナーで見て行くところからスタートです。

前回のソナーの件は、下記の記事に書いてます。
参考になさってください。

どのソナーが故障しているか？

前回の記事に書きましたが下記の画像です。
これ、とある記事を書かれている方からの情報なのですが、壊れている所は色が違うという事を書かれています。
確かに、本来前方・側方とも白が正常で、前方のみ黄色になっています。
となると、前方の4つあるソナーのどれかが故障していると思い込んでいたのですが
ここの仕様がよく分からなくなっています。ー＞ディーラーに仕様を問い合わせ中です。

過大解釈をすると、後方がないから、前方と後方のいずれかが壊れると黄色になる。
そのような事だと思います。

特に取扱説明書にエラーがあると色が変わる表記がないんです。

スキャナーの結果は？

モニターで詳細は、故障しているは分かったのですが、どのソナーに異常があるか？がわからないので、
ECUにアクセスしどこが異常なのか？耳を傾けてみようと思います。
結果は下記の通りです。

車間自動制御でエラーがでているのは？ソナーが故障しているからなので
スルーしていいとして問題はソナーのB2723-87です。

コードで内容を調べると、コーナーセンサRR　通信異常2とあります。
フロントセンサーだと思っていたんですが、上記と不一致が起こっていて
どうも納得感が無いんですが・・・。本当にリヤセンサーRRなのでしょうかね？
ただ、エラー判定しての表示だと思うので間違いはないと思います。

上記コードを信じると、リヤで以前盗難されたセンサーと推測されます。
よって、フロントバンパーを外してメンテ予定でしたが
状況が変わってきて、いずれにしても部品は今回買った物で問題ないと思うのでいいのですが
作業範囲が異なるのでどっちなんだ！？

前回のソナーのエラー記録を見てみると、やはり下記が出ていますので
そいつに間違いないかなと思いますので、リヤバンパーに変更し、サクッと交換していきたいと思います。

参考資料

センサーコードをまとめておきます。

ソナー系のコードをまとめると下記の通り

ただし！

結局フロントバンパーも、純正のしょぼしょぼホーンを交換予定ですので
どちらにしても、取り外して施工しないと行けないので、結局やる事は変わらないのですが。
まずは、ソナーのリヤから取りかかっていこうと思います。

場所が特定出来たのでサクッと交換

前回と同様にリヤのバンパーをサクッと外します。
リヤ右端のセンサーは、微妙に片方だけ外せば簡単にアクセス出来ますので
かなり簡単です。

下記がそのセンサーです。
前回修復後が残ってますね。半田ごてで止めて熱収縮チューブで絶縁してます。
このセンサーがエラーを起こしているので、交換していきます。

ただ、ちょっとだけ懸念点があるのは、センサー異常の92じゃない点です。
センサーが壊れていると92を出力しそうですが、今回は87を出力しています。
このエラーは、タイヤの空気圧が規定値入って無かったり、
バンパーに凹み等でソナーが乱反射したり、そういった時に発生するようですが、
センサー交換しても治らない？可能性がと思い始めましたが
交換してどうなるか？興味もあったので、とりあえず交換してみます。

取り外して、仮でセンサーだけ接続してエンジンONで確認した所
見事にエラーは解消されましたので、元に戻して正式設置してバンパーを固定しました。

原因調査

はい。これはセンサーを割って中を確認しようと思いましたが
よく見ると、下記見えますか？センサー背面の下から真上に右回りでぐるっと半周亀裂が！！！！
今年の夏は、暑すぎてセンサー自体が劣化し、亀裂が入ったことによって、そこからの水の浸入等で
内部で通信障害が発生したものだと位置づけました。

とりあえず、このセンサーがもう1セットと、昔買ったセンサーがどこかにもう2つ程あるので
次回は、それらを使って修理して行ければと思います。

後処理

いつもの様に、ECUに残っているエラーは確認して削除しておきます。

所感

これで、修理は完了です。
日産に出したらおそらく3万位は取られてるんじゃないかと思います。
見積予想は、部品が１５０００円、バンパー脱着と交換及びテストで１５０００円位でしょうか！？
交換に要する時間に口数がのっているので、この作業は口数３とかだと、
１時間当たりの時間単価ｘ３とかで費用が決まってくると思っています。

DIYすると部材1つ2500円位だけで修理することが出来ました。
流石に、エンジンとかミッションとかは、手が出せませんが
自分で出来る範囲でやって行ければと思います。

上記のスキャナーツールも確か、３万位はした覚えがありますが、
ある程度の整備キャリブレーションも可能なので、買っておいて良かったと思います。
ソナーについても、ユーザーの手によって設定は出来ないけど音量については、
スキャナーツールの整備メニューから音量を小さくすることも可能だったりします。

アイドル回線数を既定より低くするとか全然可能です。
８５０回転位を６５０回転位にすると、その分燃費が抑えられるかもとは思ってます。
ただ、あまりやり過ぎると、煤の問題が出たり、バッテリーの充電に支障が出たりする可能性が
あるので、相当何か無い限り触らない方がいいと思います。
次は、フロントバンパーを取り外して、ホーンの交換をやって行ければと思います。

取りいそぎ、フロントバンパーを取り外さないで良くなったので
ホーン交換は、また、もっと涼しくなってから行いたいと思います。

The post C27 セレナ ソナー故障 #DIY #修理 #セレナ first appeared on ～下町物語～.

今のっているC27のセレナですが、定期的に故障するんですよねぇ。
今回は、だましだましのってましたが、いよいよ回復しなくなったので
DIYで修理していきたいと思います。

故障箇所

はい。この表示ですね。何がやんやら分かりません。

2ページ目に出てきました。でたー！ソナー故障です。
前回、後ろのソナーが盗難にあって、中古で買ってきたディスタンスセンサーをつかってDIYで修理しましたが、
そいつか！？って思ってましたが、どうも、そこではないらしい。
簡易的にどこが壊れているか？確認するには、セーフティ・シールドを表示させて
前方と側方表示が、前方のみ黄色になっていますが、これが壊れている箇所を示すらしいです。
筆者みたく、診断機をもっていると、ソナーの何番が故障しているまで分かりますが
とりあえず、当たりをつけるには、この表示で確認出来ます。
最悪、前2つディスタンスセンサー交換してしまえば、この故障は回復するという事なので。

手持ちの診断機をかけると、ソナー1が故障したと言っているので
フロントに2つついてるセンサーの1つめという事で、そいつが悪さをしているそうです。
いつも思うんですよね。車の1ってどっちからカウントするんだっけ？と
エンジンもそうですよね。1気筒ミスファイアとかでていて、どっちから数えて1番目だよって。
セレナでいうと、オルタネーターが回っているプーリー側から1・2・3・4と数えるそうです。
なので、1気筒は、エンジンルームに向かって、一番左のようです。

ソナーも運転席側が1とういう認識でいいのだろか？
いちおう、交換予定のソナーをダムで取り付けて、動作が回復したことを確認して
組み込ます。

さてと、ソナー交渉ですが、温度によって勝手に復活していたので、
今の激アツの日本ではそりゃ、一次的に故障っぽい動きをするわなーって思ってましたが
2日前にそんなに暑くない日に完全に故障したっぽいです
エンジン再始動しようが、バッテリー外そうが、診断機持ってきて、故障してるデータも含めて
ざっくり全削除ってやっても、再度拾ってきてエラー落ちしてしますので
完全故障したのでしょう。

これ日産に修理にだしたら、ディスタンスセンサーが確か1つ新品で1万3000円くらいで
バンパー脱着が2万位になって、だいたい3万位取られるんですよ。

よって、今回も、エクストレイルのディスタンスセンサー（セレナと型番一緒）なので
パールホワイトのディスタンスセンサーを中古で買ってきて、付け替えていこうと思います。

だいたい2つでこの位の金額です。中古でどのくらいの期間使われているか分かりませんが
壊れたらまた交換すれば良いですので、使い捨てくらいでだいたい支払いが5000円位になるので
1つ2500円で3年持てば良いくらいの感じでしょうか？

とりあえず、部材は調達したので、少し涼しくなったらバンパー外して
付け替えちゃいましょう。

ホーンも交換

どうせバンパー外すなら、しょこしょこのホーンも交換しちゃいましょう。
なんで、あんな大きな車にあんなしょぼいホーンをつけるんでしょうね。
しかも、シングルホーンで・・・。
多分、既定の大きさの音が鳴れば何でも良いんでしょうね。

どうせバンパー外すので、一緒にやってしまいますね。
それまで部材を準備します。

今日はここまでです。部材やら季節が進みましたらサクッとやってしまおうと思います。
期待せず待っていてください。

The post C27セレナ また故障表示💦 #C27 #セレナ first appeared on ～下町物語～.

早々に第2回目です。とりあえず、前回の記事を読んで無い方は、まずはそちらをご覧ください。

検証環境の構築

サクッと、D-Moniterに使っていたraspberryPiであるラズパイ3Bをつかって、
SDカードを追加で購入し、ADB-S受信検証環境構築を構築していきます。

OSインストール

raspberryPiの公式サイトにOSを設定し焼き込むツールが配布されているので、そちらを使ってOSを焼き込みます。
今回については、デスクトップいわゆるX環境はインストールしない方向性です。
CUIで事が足りるのと、GUI環境に回すメモリーやprocessがおしいというそんな理由からです。

アプリをインストールして起動すると、下記の様な画面が表示されます。

続いて、OSを選択します。上記書いた通り、Raspberry Pi OS (other)を選択します。

次に下記を選択します。X環境は入らないので、ログイン画面が表示されるだけの環境がになります。
コマンド操作に慣れていない方は、是非デスクトップ版を入れてください。

続いて下記の用に設定が出来たら次へを押してSDカードにOSを書き込んでください。
出来れば、書き込む手前でLinuxのユーザ設定等ができますので、オプションで設定を済ませておくと
後が楽になります。

ミドルウェア導入へ

OSが書き込まれて、ラズパイに取り付けて起動が問題問題が無いと、
Loginのプロンプトが表示されていると思いますので
SSHなどで接続していきます。Consoleにキーボードを取り付けて直ログインでも問題ありません。
下記の用な画面が出ていればログインも含めて問題ありません。

ざっとアップデートをしちゃいましょう。

ログインして、下記のコマンドを順に入力し実行します。

sudo apt update
sudo apt upgrade

おまじない！！
これ特定のデバイスをカーネルから呼ばないようにする奴なのですが
あまり、理由が見えて折らず。第3回以降にちょっと調査してみます。

sudo su -
cd /etc/modprobe.d/
echo "blacklist dvd_usb_rtl28xxu" >> blacklist-dvd_rt128xxu.conf
echo "blacklist rtl2832" >> blacklist-dvd_rt128xxu.conf
echo "blacklist rtl2830" >> blacklist-dvd_rt128xxu.conf
exit

上記3つ流し終わったら下記を実行して再起動させます。

sudo reboot

必要なソフトウェアをインストールします

sudo apt-get install git
sudo apt-get install rtl-sdr

上記を実行して、ソフトウェアをインストールします。
インストールがおわったら、いったんUSB　SDRトングルを接続して動作確認を行います。

rtl_test

デバイスが1つ見つかればOKです。表示内容は機種毎に違うので全く同じである必要はないです。

piawareをインストールします

wget https://ja.flightaware.com/adsb/piaware/files/packages/pool/piaware/f/flightaware-apt-repository/flightaware-apt-repository_1.2_all.deb
sudo dpkg -i flightaware-apt-repository_1.2_all.deb
sudo apt install piaware
sudo apt install dump1090-fa

上記までエラーなく進む事ができたら、いったん再起動します。

sudo reboot

確認してみます

ps -ef | grep dump1090-fa

netstat -an -tcp

上記画面から抜けるには、CTRL＋Cを押して抜けます。この画面で、0.0.0.0:8080がある事を確認します。
あれば現時点での受信環境としては立ち上がっています。

実際にAccessしてみましょう

ip a

上記を実行すると、現時点でにIPアドレスが表示されます。
今回は、下記のIPアドレスが設定されている事が分かります。

そちらにブラウザーで接続してみます。
http://192.168.3.8:8080/

上記画面が表示されたら、問題無く受信環境としてはできあがっていると思っています。
アンテナを接続し、データが受信出来ていれば下記マップに飛行機がプロットされていると思います。

だがしかし！

筆者の環境では一切見えていない・・・。
ディスコーンアンテナからの同軸ケーブルが細いってのもあるんですが
とりあえず全くデータは受信出来ていないという事になります。

理由としては、本日台風7号の影響で欠航が相次いで、関東圏に飛行機が1台も飛んでいないのです・・・。
本家 https://www.flightradar24.com/ をみても！下記のスクショの様に飛行機が見えないのです。

なので、受信したくても受信出来ない状況です。いったん、お盆休み中で作った環境はここまでです。
明日以降また、受信確認ができたら、受信したデータをフィードして行く設定を入れて行きたいと思います。

本番環境では

Raspberry Piは、4B系を新たに新設し、アンテナは1090Mhzに同期されたアンテナを設置します。
また、都市ノイズを低減させる為、フィルターとブースターの設置を順次行います。
最後パッケージ化して、防水ボックスに入れてアンテナ下に設置し、LANケーブル1本で
戸内に引き込んで運用管理していく感じにします。

また、監視についても、Zabbixを使っての監視を予定しており、下記に受信できた場合の情報が出力されるので
そちらの数等をZabbixから確認出来る様な仕組みも構築したいと思っています。

/run/dump1090-fa/aircraft.json このファイルに受信した飛行機の情報が書き込まれる。
ラズパイのストレージは、SDカードなので、実はこのdump1090-faを、RAMディスクにして
メモリー上に書き込ませた方が、SDカードへの攻撃性はなくなる。

これらを、パースして、Zabbixにインプットしてあげれば、Zabbixからグラフで確認ができるようになる。

ZabbixAgentインストール

sudo apt install zabbix-agent
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

sudo systemctl restart zabbix-agent

後は、ZabbixServerから監視対象に入れれば問題なく監視が出来る。
下記のように、さっきのJSONからパースして、今受信して見えてる飛行機の数をagent経由で吸い上げて
グラフにプロットする仕組みを組込ました。これで、寝てても夜中飛行機が見えた場合、グラフに
変化があるものと思われますが、何も変化がない場合は、何か設定が間違っている可能性もなきにしもあらずなので
また解析していきたいと思います。

しっかり受信したことを検知してますね。
台風の影響がほぼ無くなったので、飛行機は海外便については飛び出した模様です。
とりあえず専用のアンテナではないので、利徳が全く無い為、本当に限られた範囲の受信しか
できていないようだ。早急にアンテナの手配はした方が良さそうですね。

2024/08/17 追記

台風がすぎさって、監視サーバに情報がアップデートされてくるようになりました。
いいんじゃない！！13位は受信出来ているようですね。

総括

ざっくり、検証環境を作ったけど、問題無く動作しているのか？
判断するところまでは進めて居ない。台風7号の影響もあるのだが
受信が出来はじめてきたらフィード設定をして、いったん仮運用を行い
本番環境用の機材を集め出そうと思います。

とりあえず、SDR受信機であるトングルが2000円位でなんか、偽物ぽかったので
RTL－SDR.COM V4を急遽調達し、トングルは本番で使用する物に差し替えました。

The post 本気でADS-B受信環境構築 第2回 #ADSB first appeared on ～下町物語～.