【DIY修理】C27セレナのリアエアコンから冷風が出ない問題を直してみた！
夏になると「やっぱりか…」って感じで出てくる、C27セレナの“あるあるトラブル”といえば——
リアエアコンから冷風が出ない！ という問題です。

うちのセレナもついにその症状が出てきて、リアの吹き出し口を手で触ってみたら、
「…ん？ 熱風じゃん！？」ってなりました。

「これはまた修理に数十万円コースか…」と絶望しかけましたが、
今回は自分でDIY修理してみたので、その内容をシェアします！

まずは、リアエアコンの仕組みをざっくり解説！

C27セレナには、フロントとリア、それぞれ独立したエアコンユニットが付いてます。

つまり、フロントは冷房リアは暖房みたいに、別々に動かすことができるんですね。
で、それを実現してるのが、以下のような構造です。

冷房用の冷媒ガスを送る配管がリアまで伸びてる
その先に「エクスパンションバルブ」＋「エバポレーター」のセットがある

一方、暖房用にはエンジンからの温かいラジエーター液も常にリア側に送られてる
で、冷たい風と温かい風をうまくミックスして出すために、
「エアミックスボックス」って装置と、それを動かす「アクチュエーターモーター」ってのが付いてるわけです。

ざっくり言うと、
温度設定を18℃にすると冷気オンリー、
温度を上げていくとアクチュエーターが動いて、暖気が少しずつ混ざってくる感じ。

じゃあ、冷風が出ない原因って何？

考えられる事象としては、次の通り

1．リアまで冷媒ガスが届いていない
2．エクスパンションバルブが固着して、ガスが噴射できていない
3．エアミックスボックス自体が故障している
4．アクチュエーター（エアミックス制御モーター）の不調

ケース別にチェックしてみよう

■ケース①：冷媒ガスが来てない
→ リアの吹き出し口からまったく冷気が出ない。
C27だと、左後ろにあるドレンホースから水が出てれば冷媒は来てる証拠。
水が出てないならガスが来てない可能性大。
あと、車外の配管を触って冷たくなってるかチェックすると◎

■ケース②：ガスは来てるけど冷風が出ない
→ 配管は冷たいけど風がぬるい場合は、
　エクスパンションバルブが詰まってたり、エバポレーターが故障してるかも。

■ケース③：エアミックスボックスの不良
→ 冷気と暖気を混ぜる仕組みが物理的に固着してる可能性。
　バラして確認＆交換が必要。

■ケース④：アクチュエーターモーターの故障
→ エアミックスボックスは問題ないのに風がぬるい場合、
　モーター側の制御がダメになってる可能性が高い。

今回はケース④を修理してみた！

C27セレナの“持病”とも言えるのがこのアクチュエーターモーター不良。
これが原因で、夏にぬるい風しか出ない
冬に冷たい風しか出ないみたいな症状が出ます。

でもご安心を。このアクチュエーターモーター、交換すれば直ります！

部品調達も簡単！安く済ませよう
純正品をディーラーで買うと、工賃込みで3.5万円くらい取られるけど、
部品だけならネット（MonotaROとか）で税込5000円前後で入手できます。

https://www.monotaro.com/p/6396/7724

取り付けもDIYできるレベルなので、
自分でやれば1/7のコストで修理できちゃいます！

分解かいしー

1．事前準備

リアエアコンの温度を最低（18度）に設定し、風量を最大にしてください。

2. リアハッチの開放

リアハッチを開けて作業を開始します。

3. 取り外すパーツ

取り外すパーツは次の2カ所です

4. ピンの取り外し

上のフック：マイナスドライバーで簡単に外せます。

下のフック：6mmのボックスレンチで取り外します。

次に、6カ所のピンで止まっている部分を取り外します。手で軽く引っ張ると、上に勢いよく引き上げることで外れます。

5. ウォーターシールの取り外し

ウォーターシールを途中まで外します。

6. リヤエアコンパネルの取り外し

リヤエアコンがあるパネルの一部を取り外します。手が届く部分だけ部分的に取り外します。

7. アクチュエーターの取り外し

めくるとリヤエアコンユニットが見えると思います。

パネルをめくると、リヤエアコンユニットが見えるはずです。ユニットは2本のねじで止まっていますが、長いドライバーでは取り外しにくいので、軸が短いドライバーを使用し、ユニット本体の外側のねじ（白いパネルごと）を外します。

8. コネクターの取り外し

コネクターは、右側と左側をつまみながら下にスライドさせると簡単に外れます。

9. 新しいユニットの取り付け

MonoTOAなどで購入した新しいユニットを、元の位置に戻して組み立てます。

交換後の動作確認

交換前と交換後の比較

左側は交換前のアクチュエーター、右側は交換後のアクチュエーターです。交換前はアクチュエーターが途中で止まってしまっていましたが、交換後は正常に動作しました。

原因

部品の劣化でモータートルクが失われ、最後まで動作しなくなったことが原因でした。

修理の結果

これで吹き出し口の温度が正常になり、快適な状態に戻りました。
C27型の車両では、この問題がよく見られる症状です。同じような状況になっている方は、ぜひ早めに交換して快適さを取り戻しましょう！

費用について

ディーラーでは35000円と見積もられていましたが、今回の修理は約5000円で完了しました。

まとめ

C27セレナのリアエアコンが冷えないトラブル、原因を見極めてDIY修理すれば意外と安く直せます！
今回はアクチュエーターモーターの不調だったので、部品交換だけでサクッと完了しました！
リアエアコンが「なんかぬるいな～」と感じたら、ぜひこの記事を参考にしてみてください！

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この前キャンプに行っていた時の話！！その日は、チェックインを済ませ設営を終えて温泉に向かう予定にしていた。チェックインも終えてテントを設営し、ちょっとゆっくりした後、さて、温泉に行こうと準備をして、車に乗り込んだのです。いつも通り、エンジンスイッチを押した途端、うんともすんとも言わない。インフォメーションモニターには、エラーのあらし！そして、起こってる事はすぐ理解出来ました。

そう、私のC27セレナは、メインバッテリーもサブバッテリーについても電圧計が接続されており、目視管理が出来る仕様になっています。サブバッテリー用の電圧計が、動作がおかしいのです。それは、起動出来る8V以下であるという事がすぐわかりました。

ということで、主たる原因はともかくとして、サブバッテリー上がりによる始動不良ということで！さてと、どうしたものか？

とりあえずエンジン始動へ

はい。とりあえず、キャンプ場からレッカーはいやなので、ちゃんとした原因調査はまたするとして現状温泉に移動したい訳なので、トランクに管理保管しているポケットジャンプスターターを取り出します。まあ、これは、自前で用意している機材なのですが、道中立ち往生している車を何台も助けた事があったりセレナではまだ、1度も使ってなかったのですが、それを取り出して、サブバッテリーをジャンプすることにしました。

ただ、これこの前いつ充電したんだっけ？状態で、実にゲージを見るとLED1つしか点灯しない・・・。そして、ジャンプスターターは、大容量なので、5V(1A)で充電すると6時間くらいかかる・・・。

とりま、もう1台ジャンプスターターをのせていたので、そちらも見るが、同様にLED1つの状態であり、劣化しまくってベトベト状態でどうしたものか？と結果、それはもう捨てるとして、最後にACアダプター充電なので、多少USB充電より高速に充電出来るので、30分くらい充電してLED2点灯の状態まで来たのでサブバッテリーは、スターターを回す訳じゃないから、多少電圧があれば起動出来るだろうと接続して、スタートボタンを押すと、問題無くエンジンは始動しました。

とりま、走行充電で補完されるだろうと、温泉まで15分、スーパーまで30分の約1時間走行し戻ってきました。とりあえず、電圧は12ｖ程度まで復活し、電圧計は問題無く動作しているのでその電圧計をみつつ、あぶなさそうだったらエンジンをかけて充電する運用としました。

原因調査

考察

キャンプ場では、工具類が無いので原因調査はなかなか難しいのですがちょっと机上で考えてみました。今回は、サブバッテリーが完全放電してしまった事実！C27（おそらくC26も）で、S-ハイブリッドの車体についてはサブバッテリーが搭載されている。サブバッテリーは、アイドリングストップ時、電装品に電源を供給する為にある。個人的の予想では、メインバッテリーはアイドリングストップ時エンジン再始動時に10V程度までリップしてしまうので、電装品が再起動してしまうという事態が発生することを抑える為に設置されている物と思われる。他社のマイルドハイブリッドで、1バッテリーの車種はDCDCを搭載して、再始動時リップしても、DCDCで強制的に12Vまで昇圧して電装品の再起動を防いでいる物と思われます。

では、サブバッテリーから電源を供給されるいる物は何か？

日産からの情報だと以下が記載されている。

おそらく、これらのいずれかで、電源オフにしても接続がオフにならず、暗電流が発生している箇所があると想像される。これらの他、エアコン系（大電流が発生する箇所はリレー経由）もおそらくサブから供給されている気がするのだが、いずれかが、例えば電源オフ時リレーがオフになって折らず、そのデバイスだけ電源が供給され続けている等が予想される訳です。

リレー不良か、何らかのコントロールユニットが故障しているか？
あまり無いですが漏電している箇所があるか？などなどが考えられる原因です。

調査方法

単純に、サブバッテリー経路に接続されている回路にクランプメーターを接続し暗電流を発生している箇所をしらみつぶしに調べる。サブバッテリーがかなりの勢いで放電を続けているという事は、クランプメーターを使えば、すぐ分かると思いますので、まず、サブバッテリーの端子にクランプメーターを使って、常時どのくらいの電流が流れているか？そして、電源オフにしてどのくらいながれているのか？

後は、サブバッテリーから供給さているオーディオ（ナビとか）を切り離してみて暗電流がどのように変化するのか？をそのような感じで調べて行けば最終的にはたどりつくと思います。

ただ、VDC(横滑り防止装置)、CVTコントロールユニットが異常が出ていれば、ECUでエラー情報をひらってエンジンチェックランプを点灯させたりで、気がつくと思うんですがその2つは対象外でいいかな？と思ってます。最悪ヒューズボックスから該当のヒューズを抜いて調査するかも知れませんが。

目視異常確認

これが、まずはメインになってくるかと思いますが、1点あるんですよ。おかしな動作が・・・。それはエアコンです。C27のりの方だと分かると思いますが、エアコンってエンジンを停止した時、例えば23度設定だとしてエンジンかけた時、23度表示に保持されていないですか？
もしくは、エアコン電源オフでエンジンを落として再始動した際、エアコンオフ状態になってますね？
私の現状の動作は、電源オンの状態で起動して、絶対18度の設定になってさらに何故か、リアエアコンオンの状態で起動します。ただ、リアエアコンオンといっても、風量表示0のままです。フロントも、風量表示0の表示だけど、実に若干モーターは回っている感じで微風が出ている気がする感じです。

下記がその様子を撮影したものになります。なんか？おかしくないですか？

よって、エアコン不良が今一番疑わしいです。
ただですよ、ちゃんと電源オフにしてオンにすると、コンプレッサーも回って冷房煖房共に問題無いんです。なので、中途半端に故障したという感じでこいつが暗電流が発生させて、バッテリーを食い尽くしている原因じゃないかと思っています。エアコンアンプの配線を、いったん取り外して暗電流を測定して、それで収まったらそいつが原因でバッテリー上がりを発生させているで確定となります。

暗電流の考え方

一般的には10～30mA(0.24Ah～0.72Ah/日)消費していますので、何日も車を使わないとバッテリーがあがってしまいます。エンジンの始動限界は、一般的に、バッテリー容量の60%～70%程度の放電で始動できなくなる恐れがあります。例えば27Ahのバッテリーであれば、27Ah×0.7=18.9Ah消費するとエンジンがかからなくなります。暗電流が30mA であれば、18.9Ah÷0.72Ah/日≒26日でエンジンがかからなくなります。よって、暗電流は出来るだけ低いに越した事が無いのですが、1日で完全放電してしまうってのは、mA単位ではなく、1Aとかそれくらいを常時流さないと、1日で完全放電することはないと思うので、どこかのリレーが切れていない等の影響があれば、常時電流が流れている状況でバッテリー上がりが発生します。

エアコン構成部品

エアコン表示パネルとエアコンを制御しているコントロールユニット
いわゆる、エアコンアンプといわれているユニットがそれに当たりますが
リア操作パネルもありますが、フロントのメインパネルの表示がおかしいのでもしかしたら
フロント表示パネルが故障を疑いましたが、おそらくエアコンアンプの故障じゃないかと思っています。
これらをリサイクル品と交換して見る事にします。

おそらく、動作を制御しているのはエアコンアンプのはずで、表示パネル部に至っては、エアコンアンプに情報を入れているだけなので最終的に回復しない場合は、こちらも交換してみようとは思ってますが、新品で25000円ですが中古だと1500円くらいなのいで、全然中古でOKで交換予定ではあります。
まずは、エアコンアンプを交換してみてから検討したいと思います。

しまった！

エアコンアンプ中古でかったら、今現物見てきたらパーツナンバーがあわない
おそらく接続しても動きそうですが、でも、壊滅的な被害が出る可能性もあるので、同じ型番を再度さがすも・・・。なんと1つも見つからない。結果、部品販売で問い合わせをした所、新品でも18800円と意外に安いじゃんと思って新品をオーダーする（予定）ことにしました。27760-5TB0Aと27760-5TB0Bで何が違うのか！？全く分からないですが・・・。今日は店舗がお休みみたいなので、また明日連絡しようと思います。

いずれにしても、修理が終わったらサブバッテリー交換

一度完全放電した鉛バッテリーは、実はもう駄目なんです。よって、修理が完了したら、サブバッテリーは新品に交換予定です。アイドリングストップは、常時停止制御を入れておりますのであえて、充電制御車用の普通バッテリーを取り付けています。

いちおう、リペア充電器を使ってリペアを行い比重は戻ってきたみたいです。交換してまだ1年経ってないので、元気は元気みたいですが・・・。簡易比重計の窓を見ると、見にくいですが、正常の青枠に赤ぽっち表示となっていますので既定の比重まで戻ってきた事が確認出来ます。比重は、充電してもぼちぼち戻ってくるので急に濃度が濃くなることはないんですよね。

ちょっと？な小話

世の中、セレナのサブバッテリーを撤廃し1バッテリ化を検討しようとしている人もいるみたいですが
全く内部仕様が分かっていないのだと思っています。そして、プライマリの意味を間違っている。プライマリは本来、メインのでっかい方をプライマリと表現すると思います。サブバッテリーが、いわばセカンダリとなる気がします。

そもそも、各バッテリーに充放電の情報がモニタリングされているのでその辺りの処理をどうるのか？
ECUでサブバッテリー・メインバッテリーを管理しているので、その辺りのリプロとか絶対出来ないとは言わないですが、やろうと思ったら多岐に渡ります。単純に、サブバッテリーを取り外して、ケーブルをメインバッテリーに接続すればOKみたいな事ではないんだと思うんですよね。

エンジン始動時に、1バッテリーの車はだいたいDCDCを搭載してナビが再起動しない様に調整してたりもしますので、DCDCをつけたくないからという理由で2バッテリー化している情報もあって、その辺りをどうするのか？等！
ちょっと諸々疑問に思いました。それなら、アイドリングストップ用のバッテリーは高価ですので私みたいに、アイドリングストップをキャンセルして、充電制御用の安いバッテリーを入れるが一番理にかなってる気はします。パナソニックのカオスでも、7000円で新品があります。

次回の予告は

いったん、エアコンアンプを交換してみたを公開予定です。それで、落ち着いたらそれが原因だったで終わりになるかと思います。クランプメーターが届くのがちょっと先なので、まずは不具合が起きているエアコンを修理してからどうなるか？確認していきたいと思います。おそらく、それで収まる気はしますけどね。

と思ったら・・・

いったん、現在ついているエアコンアンプのコネクターを取り外して戻したら、何故か動作が元に戻りました。よって、いったんサブバッテリー電源を接続したままにして、一夜を終えて暗電流が発生して完全放電するか確認した所、何の問題も無く12Vを指してました。

むむ！！バッテリーを外す（メインもサブも）のと、コネクターを一回抜くので何が違うのだろか？
謎ですね。ただ、次同じような事になったら、エアコンアンプを交換した方が良いですね。
とりあえず、オーダーだけしておいて、部品として持っておいた方がいいのか？２万円弱なので、パーツとして持っておいても全然良いのですが悩ましいですね。

ということで、いったん回復してしまったので、次回は改めてクランプメーターを使って、暗電流を計ってみたを記事にしたいと思います。どのくらい暗電流が発生しているのか？調査しようとは思ってましたのでちょうど良かったです。サブバッテリーのオーダーも、ちょっとバッテリー内部抵抗を計ったりして調査してから、交換をしてしまうかも知れません。

キャンプ等で注意頂きたいこと

ディーラーのメカニックにお伺いすると、ドアの開け閉めを70回やると始動不良に陥るようです。ちなみに、パワースライドドアは、メインバッテリーに接続されているため、メインがあがるという事になりそうです。今回の件には直接関係はないのですが、いちおう、キャンプ場で開け閉めして乗らない日々が続く中で、時にはエンジンをかける必要があると言う事ですね。

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下記ブログ記事を書きました。エラーが現在断続的に出ており、それを修理するという話しです。
モニターに下記のエラーが出ておりまして、そちらを修理していく課程で何をするべきか？といった所からです。

前に4個、後ろに4個ついているソナーがついている訳で
いずれかが壊れているという認識ではいるので、まずは部品を調達は前回の話しで入手済みです。

では、その後の展開ですが、どこのセンサーが壊れているのか？を
手持ちのスキャナーで見て行くところからスタートです。

前回のソナーの件は、下記の記事に書いてます。
参考になさってください。

どのソナーが故障しているか？

前回の記事に書きましたが下記の画像です。
これ、とある記事を書かれている方からの情報なのですが、壊れている所は色が違うという事を書かれています。
確かに、本来前方・側方とも白が正常で、前方のみ黄色になっています。
となると、前方の4つあるソナーのどれかが故障していると思い込んでいたのですが
ここの仕様がよく分からなくなっています。ー＞ディーラーに仕様を問い合わせ中です。

過大解釈をすると、後方がないから、前方と後方のいずれかが壊れると黄色になる。
そのような事だと思います。

特に取扱説明書にエラーがあると色が変わる表記がないんです。

スキャナーの結果は？

モニターで詳細は、故障しているは分かったのですが、どのソナーに異常があるか？がわからないので、
ECUにアクセスしどこが異常なのか？耳を傾けてみようと思います。
結果は下記の通りです。

車間自動制御でエラーがでているのは？ソナーが故障しているからなので
スルーしていいとして問題はソナーのB2723-87です。

コードで内容を調べると、コーナーセンサRR　通信異常2とあります。
フロントセンサーだと思っていたんですが、上記と不一致が起こっていて
どうも納得感が無いんですが・・・。本当にリヤセンサーRRなのでしょうかね？
ただ、エラー判定しての表示だと思うので間違いはないと思います。

上記コードを信じると、リヤで以前盗難されたセンサーと推測されます。
よって、フロントバンパーを外してメンテ予定でしたが
状況が変わってきて、いずれにしても部品は今回買った物で問題ないと思うのでいいのですが
作業範囲が異なるのでどっちなんだ！？

前回のソナーのエラー記録を見てみると、やはり下記が出ていますので
そいつに間違いないかなと思いますので、リヤバンパーに変更し、サクッと交換していきたいと思います。

参考資料

センサーコードをまとめておきます。

ソナー系のコードをまとめると下記の通り

ただし！

結局フロントバンパーも、純正のしょぼしょぼホーンを交換予定ですので
どちらにしても、取り外して施工しないと行けないので、結局やる事は変わらないのですが。
まずは、ソナーのリヤから取りかかっていこうと思います。

場所が特定出来たのでサクッと交換

前回と同様にリヤのバンパーをサクッと外します。
リヤ右端のセンサーは、微妙に片方だけ外せば簡単にアクセス出来ますので
かなり簡単です。

下記がそのセンサーです。
前回修復後が残ってますね。半田ごてで止めて熱収縮チューブで絶縁してます。
このセンサーがエラーを起こしているので、交換していきます。

ただ、ちょっとだけ懸念点があるのは、センサー異常の92じゃない点です。
センサーが壊れていると92を出力しそうですが、今回は87を出力しています。
このエラーは、タイヤの空気圧が規定値入って無かったり、
バンパーに凹み等でソナーが乱反射したり、そういった時に発生するようですが、
センサー交換しても治らない？可能性がと思い始めましたが
交換してどうなるか？興味もあったので、とりあえず交換してみます。

取り外して、仮でセンサーだけ接続してエンジンONで確認した所
見事にエラーは解消されましたので、元に戻して正式設置してバンパーを固定しました。

原因調査

はい。これはセンサーを割って中を確認しようと思いましたが
よく見ると、下記見えますか？センサー背面の下から真上に右回りでぐるっと半周亀裂が！！！！
今年の夏は、暑すぎてセンサー自体が劣化し、亀裂が入ったことによって、そこからの水の浸入等で
内部で通信障害が発生したものだと位置づけました。

とりあえず、このセンサーがもう1セットと、昔買ったセンサーがどこかにもう2つ程あるので
次回は、それらを使って修理して行ければと思います。

後処理

いつもの様に、ECUに残っているエラーは確認して削除しておきます。

所感

これで、修理は完了です。
日産に出したらおそらく3万位は取られてるんじゃないかと思います。
見積予想は、部品が１５０００円、バンパー脱着と交換及びテストで１５０００円位でしょうか！？
交換に要する時間に口数がのっているので、この作業は口数３とかだと、
１時間当たりの時間単価ｘ３とかで費用が決まってくると思っています。

DIYすると部材1つ2500円位だけで修理することが出来ました。
流石に、エンジンとかミッションとかは、手が出せませんが
自分で出来る範囲でやって行ければと思います。

上記のスキャナーツールも確か、３万位はした覚えがありますが、
ある程度の整備キャリブレーションも可能なので、買っておいて良かったと思います。
ソナーについても、ユーザーの手によって設定は出来ないけど音量については、
スキャナーツールの整備メニューから音量を小さくすることも可能だったりします。

アイドル回線数を既定より低くするとか全然可能です。
８５０回転位を６５０回転位にすると、その分燃費が抑えられるかもとは思ってます。
ただ、あまりやり過ぎると、煤の問題が出たり、バッテリーの充電に支障が出たりする可能性が
あるので、相当何か無い限り触らない方がいいと思います。
次は、フロントバンパーを取り外して、ホーンの交換をやって行ければと思います。

取りいそぎ、フロントバンパーを取り外さないで良くなったので
ホーン交換は、また、もっと涼しくなってから行いたいと思います。

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下記の動画みて思う事！

出来事はとあるマツダの車にTYPE-Cでスマホをつないで
Android Autoを使ってしまった事によって車が壊れたよって所から始まっている。
まずは、見て見てください。

何が起こったよ？

車に搭載されたUSB Type-CコネクターにAndroid端末を接続し、
Android Autoを立ち上げたらしい。
そもそも今の最新の車は、どうも内部もOSが動作しているようであり
今までODBC2などからECUなどにコネクションしていたが
上記のような理由から大容量高速シリアル伝送が可能なUSBになっているそうだ。

そして、納車後接続から2ヶ月車に搭載されているナビやマツコネ？がフリーズしだして
電源を切っても、画面が落ちないようになり、操作もできないような事態が起こったということ。
Bluetooth接続でつないでも同様の事情がおきるようになってしまった。

そこから思う事

メーカーは、その端子に接続しないでくださいってことを言ってる。
いわゆる禁則事項ですよね？接続は出来るけどつながないでくださいね。
それって、そもそもメーカーがメンテする為の物で、見える所につけちゃ駄目だと思うし
奥地に設置し、出来るだけユーザにアクセス出来ない場所に取り付けるべき。
一応つないでも良い端末は公開しているらしいが・・。

で！どうなったか？

ここが、私はシステムエンジニアをやっていますが、凄く腑に落ちない！
マツダの車に搭載されているOSにAndroidがハッキングし
車のデータを書き換えてしまったということなのだが、
その結果、該当事象が発生し、多額の修理費が発生したという物。
データを全て初期化して、再書込をしないと修理出来ないという。
メーカー側はつながないでと言っている以上保証もきかず
自費修理以外の選択肢がないということらしい。

しかし、そもそも簡単にデータが書き換えれる用になっているのが
脆弱であり、本来つながないではともかくとして
データが改ざん（もしくはデータが削除）されて正常動作しなくなるのは
それバグじゃないか？
システム設計のそもそも論の設計思想が間違っていると思う。

これらが容易に出来るなら

まず怖いのが、夜中に勝手に車のエンジンがかかって
動き出して、歩いてる人に致命傷を与えて帰って来るみたいなことが
容易にできるような気がし始める。

守るところは守る設計にしておかないと、今後のことを考えると
本当怖いと思いました。Androidは、かなりいろんなメーカーも作っており
全ての機種・仕様の物を全数チェックが出来ないのも事実ではあるが
そもそも、Android端末ではなく、アプリの問題だと思うので
iPhoneだから大丈夫とか、Androidだから危ないというのはなく
設計から考え直さない限り、同様な事が起こり始めてきてる。

これらを悪用すると

車を壊すコードを書いたアプリを開発し、Bluetooth接続でも使えますといって
ユーザにダウンロードさせて、その結果車が壊れて、多額の修理費というかかるという
メーカーは修理費をもらい車を修理し、売上をどんどんあげるなど
そんなことも出来てしまうわけで。

あまり増えると

流石にメーカーも対応せざる終えないと思いますが
それまでは、不用意に変なデバイスとかAndroidやiPhoneなども含めて
接続すると痛い目に遭うということを念頭において使った方が良いですね。
ここ2年以内に出てきた車が、これらの問題を抱えているようです。
そのうち、車の制御しているOSにウイルス対策ソフトやらファイヤウォール的な
ソフトウェアがインストール出来る日がくるのかも？
車のデータが破壊されて、セーフモードになったら自動復帰することはないそうです。
そして、パワーも燃費も悪化してなんとなくは走ってるけど見たいな状態に陥るようです。
皆様お気をつけてご利用くださいませ。

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EPSONのプリンターを現在使っていますが、
これね！いつからか修理満了日というのがあって、壊れたから修理してほしいと思った時には、
もう修理すら受け付けてもらえないそんな状態になっている事も多いです。

この方式は、良し悪しだと思いますが、メーカーは、その期間部品を保持していれば
そこを過ぎた場合、全て保持しているパーツが他の物と共用であれば
使い回せますが、専用部品については破棄したり、再利用する以外なくなることで
ユーザ目線だと、いつ壊れるかなんて分からないので
壊れたら修理してほしいになるが、もはや修理受付できない状態＝使い捨て状態に訳です。

弊社製品の修理対応期間は、製品製造終了後5年までです。（一部機種は6年）

との事なので、もう5年も使ってるなら使い捨てじゃなくて寿命と思うべきか
うちのプリンター去年10月でその条件に合致したみたいで
下記状態になりました。
最後に修理してしまったら良かったと思いつつ、
ただ、一回修理した箇所がやっぱり正常に動作していない事を考えると
多分そういう特性なのかな？と思います。

とりま、印刷はがんばれば出来るけど、給紙がもはやローラーの劣化で
2～3回給紙出来ない状態をRETRYしてるとすいあがるのですが
毎回、それをやるのが凄くストレスです。
ということで、買い換えを検討するのですが条件を考えて見ましょう。

購入条件

きれいに印刷できるとか、そういう用途ではもはや使ってないので
印刷コストが安いこと。次に、スキャナー機能があること
そして、全面のカセット給紙が可能なこと。

さらにいうと、インクヘッドのつまり＝修理となるので
維持コストもあがってしまうので、CANONとかで印字ヘッドを
購入し交換出来る仕組みのモデルもあります。
できれば、そういう仕様がこのましい。
置き場所が限られているので、出来るだけコンパクトであること。

まとめると
・コンパクト
・両面印刷ができること（どーでもいい文章は絶対的に両面がおすすめ）
・エコタンク／ビックタンク／ギガタンク搭載（印刷コスト削減）
・印字ヘッド交換可能（一度入れたら修理出すの大変なのよ）
・全面カセット給紙対応（狭いラック内に設置することから）
・スキャナーヘッド搭載モデル

こういった条件です。

コレに該当する機種はこれだ！！

CANON G6030です。エプソンみたいに液晶がついていたりはしないですが
必要最小減でいいですね。そのほかのメーカーでももしかしたらあるかも知れません。
HPとかブラザーとかですかね？今回は、CANONとEPSONで調べて見ました。
どちらも過去使っていたメーカーですが、どちらが良いとは言い切れず
どちらも、それなりに故障も多かったです。プリンターは、消耗品と考えるべきでしょうね。
特に今使っているプリンターは、インクコストが本当高い！4回くらい入れ替えたら本体余裕で買えますよ。
社外インクを入れると途端に故障しますし。

プリンターヘッドはこちら

価格は？

ブラックモデル・ホワイトモデルともに、32272円くらいでまだ在庫があるようです。
あわせて、印刷用のヘッドも納期がバラバラなので先に併せて何セットか
買っておくといいかもですね。

下記から購入可能です。

https://store.canon.jp/online/goods/search.aspx?keyword=%83v%83%8A%83%93%83g%83w%83b%83h&pageid=top&_gl=1dd6ngy_gaNjU2NDMwMjUxLjE2OTk5MzAyODU._ga_8YMT0CZD36*MTY5OTk1MTM1NS4zLjEuMTY5OTk1MjA2NC4yNC4wLjA.&_ga=2.81744734.813638793.1699930285-656430251.1699930285&_gac=1.53789018.1699951542.CjwKCAiA0syqBhBxEiwAeNx9N4jz_PFnckSsHiIPP0EbRotGLmachuWr4x3J8SAb7cMIUvHlJaGkyxoCEPcQAvD_BwE

ということで、今使ってるプリンターは、ハードオフとかにうりに行って
まあ、500円とか、そのくらいになっちゃいそうですが、
処分費がかかるよりはいいので、CANONの該当機種を買う事にします。

2023/12/04 追記

結局、これからの確定申告が始まる時期に、プリンターで資料を出して
あれこれやるのに、いちいち紙がすいあがらないのは、効率が凄く悪いし
ということで、このプリンターを購入しちゃいました。
今まで、エプソンのEP-879AWを使ってましたが、インクが高くて
すぐなくなってどうしようもなかったです。
ビジネスで文章をたくさん出すには、絶対的に向かない機種だと思います。
特にきれいさを目的にしている訳ではないので、次はエコタンク方式の
1年くらいインクチャージしなくても良い、プリンターがいいと思います。
5年間保証をつけたので、とりあえず、5年間は大丈夫だと思います。
プリンターも5年も使うともう買い換え時期ですね。

その頃には、もっと良いのがでているかも知れません。
考え方によっては、紙をレーザーで焦がして印字する
インクレスのプリンターがあっても良い気はしますし
レーザーユニットの劣化が先か、インク代の積み重ねが先か
分からないけど、インク・トナーレスのプリンターなんて
出てくると良いかなと。まあ、ないと思いますが。

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