筆者の部屋には、うるるとさらら7がついている。本当多機能な機種なんですよ。無水加湿機能・換気機能・冷暖房・除湿・空気清浄機能・フィルター自動お掃除メカ・床温度を見張る赤外線センサーなどなど、いわゆる当時の上位機種です。

しかし、最近というかずーっと、こいつの温度調節には苦労させられてきました。また、設置工事が杜撰な為、ドレンが多い日が内機から水がしたたるいいエアコンなんですよね。本当逆の意味で！！

現状不具合や不具合だった箇所を書いて行こう

• 温度調節がもうゴミレベル
• 結構五月蠅い
• 水が内機から漏れる(施工ミス)
• もう2回も故障している(加湿ユニット異音)
• ダイキンのサービスマンちょっとあれ

今日は、上記にあげた一番上の温度調整の件を書き綴る

温度調整の件

なにが駄目なの？って書いて行きます。温度調節がもう出来ないくらい実際の温度とエアコンが思っている温度に差がありすぎる。1℃あげると灼熱1℃下げると極寒のような感じです。0．5℃単位でいけますが、0．5℃あげても下げても付け焼き刃です。がっつり下げないと下記理由によって室外機が稼働しないのです。

理由を下記に書いて行きます。

症状的には、実際の空間の温度は仮に28℃としましょう。リモコンのお知らせボタンを押してエアコンが思っている室内の温度を確認してみる。

室内温度

エアコンは室内温度23℃といってます。

室内の実際の温度センサーは

24．7℃といってます。

意外に近似値ですね。ただ、これ暫定対応したので、この感じになってますが、今まではこうでした。画像撮り忘れですがエアコンが感知している温度は、22℃位の時、室内の温度は28℃位を示している。

その結果どうなるか？

今は、もう寒い時期ですが、筆者の書斎はserverや機材が多く、冷房を止めるとすぐ35℃くらいまであがってしまうのです。下記グラフで16：15分29℃をしめしていますが、エアコンの設定は24℃のままなのです。エアコンは、その時22℃をしめしており、実際の部屋との温度差は7℃温度差があることになります。

この状況で放置していると、すぐ30℃を越えていきますので、コンプレッサーを起動させて、冷房をどうにかする必要があります。結果、22℃以下の設定値にしないと冷房がききません。この温度差、ここから先もっともっと誤差が発生し、最終的には16℃の設定にしても、冷房がかからないという事態が冬だと何度も遭遇しています。

ここからは、なぜこんな事になっているのか？

調査をしてみる

このエアコン、温度に纏わるセンサーが2つついてます。これらのセンサーが異常を来している場合、いくらがんばっても温度センサー交換以外の選択肢がなくなります。そこは、壊れてない体として話を進めます。

温度センサーの場所を調べて見る。

取扱説明書には、上記の用に書かれています。エアコンに向かって左にセンサーがあると書かれています。

さらに、人感センサーと床温度センサーが全面についていると書かれています。ただし、これらは、三菱霧ヶ峰で言う所のムーブアイと同じ仕組みのセンサーであり、赤外線センサーなので、実質暑い所と寒い所を検知しているだけなので、実際の温度を検知しているのは、向かって左についているセンサーであろうと、推測されます。

では、なぜセンサーがそんな誤測定しているのでしょうか？

まずは、1つあるとしたら、設置場所です。筆者の部屋（書斎）は、下記のような3畳一間の納戸を改造した部屋で、ネットワーク回線のONUやL2switch・ルーター・無線APなどを集積している部屋でやっており、今回問題になっているエアコンは、納戸に向かって左端に配管を左出しにして、2Fから1Fに配管を下ろして、1Fに室外機をおています。

で、それが何か関係あるのでしょうか？という事ですが、大いに関係があります。この機種の温度センサーは、左にあってよく見ると下記の機種ですが、何か格子状の物がありますね。

拡大してみると！！むむ！、ここの中に温度センサーがあるのでは？と思います。

そして、フロントパネルの中を開けてみると・・・。内側からの温度を検知しているスリットだ！この中に温度センサーがいる事は間違いなさそう。

これをみて分かる様に、左側がすぐ壁なので、左側からの室内空気の吸気が出来ず、この内側のスリットから温度を拾っているみたい。フロントパネルを閉めていると、ここは負圧で部屋の温度を上からと左側の温度センサーが入っている格子状のスリットから吸気して温度を検知、後ろに見えている熱交換器で熱交換するので問題なさげに見える。

実はそこに、この機種の大きな盲点が隠れているのです。私は気がついてしまいました。去年くらいから気が付いていたのですが。

ちょうどこのスリットって書いている付近に手を当ててみると、なんか、スースーするんです。涼しいというかなんというか。

そう、この機種は、換気システムが稼働しており、室外機から外気温を吸って部屋の中にプッシュし換気をする仕組みがあるんですよね。納戸なので窓も一応あるのですが、空気の入れ換え用の窓なので、大きくはあかず、筆者は24時間換気モードで運用をしている為、外気を吸って外気が上記のスリットってかかれた後ろに吸気用フィルターを経由し、フロントパネルの内側を通過して熱交換器から部屋の中に噴き出しています。

左側にある格子状のスリットが壁で塞がれていると、内側のスリットから室内温度を吸気出来ず、その周りの自己外気が逆流して、温度を誤検知するという事ですね。

よって、もうお分かりですよね？外気が冷えれば冷えるほど、外が3℃の場合、3℃の外気が入ってきて、温度センサーがその温度を検知して、部屋は30℃を越えようとしているけど、外の温度が低ければ低いほど誤情報をエアコン本体に伝えて運転しないのです。

よって、そもそもここの場所に温度センサーをつけたら駄目で、設計上の瑕疵ではないかと思っています。

本当に温度センサーついてるの？を検証したいと思います。

ざっくり分解します。フロントパネルとサイドパネルを2枚外した状態です。

これで今、ピンク色の養生テープが張っている当たりを確認してみます。こいつがそうですね。基板に4ピンが刺さっているこいつです。

基板上は、メイン基板から黒4本のラインで接続されているようです。

外してみましょうか。

型番で調べると回路なのはすぐ出てきます。ALPSの温湿度センサーHSHCAL101モジュールです。最後のAとかBとかは、リビジョンなのか？メーカーに問い合わせてます。ダイキンじゃないですよ？ALPSに聞いてます。メーカーに組込系で提供している物がAで、一般コンシューマー向けがBとかで区別しているのかもしれません。とりま、1枚530円です。ダイキンでこの部品交換したらいくらとられるのでしょうね・・・。数万円ですよね？

流石に、メーカーに問い合わせてみると、下記のような回答でした。何か独自の設定がなされた基板でお客様を限定したカスタムという部分は、ダイキンに卸している部品で、互換性があっても、流石に互換性があるので、つきますよって言っちゃうと、ダイキンに怒られちゃいますよねｗ　だって、数万円の修理費用を請求するのが、原価数百円だったなんて！って事になりかねませんね。

このエアコンが壊れた時に、このBの基板買って刺してみてどんなことになるか最終的に検証してみる価値はあるかなって気がします。きっと、想定では何も問題無く動作すると思います。おそらくですけどね。

ここまできたら丸裸ですね。このセンサーが使われている様です。

解決策

解決編ですが、設置場所を部屋の真ん中に設置し直すなんてことは、ナンセンスなのでやりません。というか、それやるなら、移動させるだけ1Fの室外機から配管が足りませんので、延長の配管を作るか、また全部外して配管を1からその分を設置しないとなりませんので、あまり得策ではないと考えました。

水漏れをなおす為には、そのような事をした方がベストなのですが、まあ、費用もかかるので、今回はいったんやらない方向性です。

なので、内機を移動させるより、このセンサー位置を物理的に変更します。基盤上のコネクターはこれです。PCを自作されている方は見覚えがあるかもしれません。そうですね。12ｖのファンの4ピンコネクターに近い奴だと思います。これは、JST規格（S4B-PH-K-S）なのですぐ出てきます。アマゾンで売られていたので買いました。

こういう延長ケーブルを自作します。

基盤に来ているコネクターを中継して、4本のフラットケーブルでまた同じピンに戻してやる仕組みです。

これを今デスクのそばまで引っ張ってきてあげると、そこの温度を検知するようになるので、実質この暑い・寒い問題は解決するであろうと思われます。

単純にサーミスターと湿度センサーだけ、物理的に接続されているかとおもったのですが、どうもちゃんとシリアル通信しているので、抵抗値の差分はでないと思います。サーミスターだけなら抵抗値がフラットケーブルで延長した分、差分が出ちゃうのでって思ってましたが、電源（5V）が供給されて、シリアル通信で伝送しているとの裏付けも取れていますので問題無いでしょう。

センサーは、下記を改造し、この通気口の中に入れて、見た目もよさげになろうかと思います。中あけてみないとスペース的な問題は解決しないですけどね。

二酸化炭素も計れて一石二鳥ですね。見た目も悪くないですし。改造してみます。

いったんは、下記のようにセンサーむき出しでつかおうかなと思っています。見た目は駄目ですが、既にかなりかなり快適です。

総括

これらの改造は、あくまでも自己責任において実施してください。ただし、このような改造をせざる終えない商品を世に送り出しているダイキンってどうなんでしょうね。

今後ダイキンのエアコンは、しばらくもういいかなって思っています。

この記事をみて、上記のダイキンが、このエアコンがこんな所がいいですよっていっている内容が全部嘘に見えて仕方がないですね。

あくまでもちゃんとした、温度をちゃんと検知出来る仕組みの設計をした上なら、それも成り立つでしょうけど。このエアコンは、皆さん本当苦労していると思いますよ。当時の上位機種ですし、そんなに安くもなかったですからね。

換気も、外部からすって室内に吐く系ではなく、逆の換気ならこの問題出てないかもしれません。ただし、加湿時は、外から中以外ないので、結局湿度もご認識していると思いますよ。加湿運転中などの時には！！理由は、この記事に書いている通りです。

いまのうるるとさららは、このような問題は解決されているかもしれますねが、この当時のうるるとさららは、本当全く駄目ですね。2016年モデルのうるるとさらら7です。

この温湿度センサー延長ケーブルキット（ケーブルハーネス数ｍとセンサー格納容器を3Dプリンターで出力）を今後release出来ればと思っています。温度調整に悩んでいる方が居たら、買ってセンサーを移設して頂ければと思います。

魔改造完了したら、またお伝えしますね。読んで頂きありがとうございました。

魔改造あらかた完了

こんな感じで、配線をフラットケーブルで延長して、下記のように座っている椅子の近くにセンサーを設置して、エラーがないことを確認して様子を見ます。ちなみに、このケーブルですが、今は元々センサーがついていた場所からとってますが、実は、右側に制御基板があり、そこにもコネクターがついているので、そちらから接続する事も出来ます。ただ、ケーブルを若干作り直さないと行けないので、販売するとしたら2種類ですね。右側から接続して移設するパターンと、左側から移設するパターンですね。どちらもする対応出来ます。

現状は、センサーむき出しです。ケースが来るまでか、3Dプリンターで金型を設計するまでは、このまま放置になるかなって思います。

組み込むケースが届けば、そちらに組み込んで、エアコンの内機カバーをクローズして完了ですね。このセンサー延長ハーネスを発売しようと思います。

取り付け説明書と、センサーセース・ハーネスのセットになるかと思いますが、取付は、自己責任になりますので、ばらし方が分からない方は、ダイキン直はNGだとおもいますが、街の電器屋さんに頼んでみるとすぐ工事してくれると思います。かなり快適になりますよ。

現状回復しました

良い感じに配線だせましたね。

左側にもスリットがあって問題無くそこからだせます。下記の画像をみてください。ちょっと見にくいですが、設定温度が27度の時周囲の温度26.9℃です。ほぼニヤリイコールです。

昼からの内機グラフを見ると、12時55分くらいにエアコンの電源をいれていて、そこからぐっとさがって（29度から27度付近）、小さいギザギザがある部分の超度真ん中をとると27度ラインです。

最高にあがった時でも27．2℃です。流石に座っている横にセンサーを移設しているので、かなり正確な温度制御が出来てます。

見た目は、ワイヤーがでているので、Smartとは言えませんが、寒い・暑いでイライラする事はほぼ皆無になりました。

ただ、取り付けた最初の日は、なぜか27度に設定しても22度くらいまで下がってしまったので、センサーからのレイテンシが遅くなったので、何らかの学習がなされているのか？翌日・翌々日でどんどん精度が上がり、今は完全に修正がされました。現在も、27度設定で26．9℃で制御されています。

温度センサーは、CO2のセンサーに内蔵しようと思ったのですが、CO2センサーの可動部分から発生する熱（主にバッテリーチャージ用）を拾ってもいやなので、下記を使っていったん設置しようと思います。

純正likeになろうかと思います。ダイキンですけどね。本体は、これをベースに3Dプリンターで金型を設計して、売り出す際は開発したパーツを同梱してうりだしますね。

本当は、FANとか入れてある程度部屋の温度を吸気して、回した上でそれを感知出来る様な機構にした方がいいとは思いますが、可動部品が増えるので、MTBFいわゆる故障率が上がるのと、電源が必要になってくるので。ぶっちゃけ、この基板に本体より5Vの電源が1ピンが＋で4ピンが－で給電されていますので、その電源を使って小型FANを回しても良いんですが、ノイズの問題と、本体からの給電能力に？なので、きっと5Vと言っても、基板の部品を駆動する電流（おそらく数ｍｗ）程度しか給電出来る様に設計していない、と思われので、外部から5Vそうですね、USB電源位を引き込んでFANを回す設計にしないと、多分旨く行かないでしょうね。

上記の三菱のケース届きました

凄く良い感じにハックできますね。真ん中にエアコン本体についていた基板を入れました。元々このケースには、三菱のサーミスタがついてましたが、それはとっぱらって今回は使いません。神フィットですね。

こんな感じに、ケーブルを配置して内部で旨いこと格納します。壁に縫い付けます。

どうですか！？凄く純正likeに取り付けできたと思いませんか？温度センサーとかいてますが、中は温度と湿度のセンサーが入ってます。三菱でもないですけどね。ダイキンさんがださないので、改造して三菱のセンサー移設キットのケースを使って本体からセンサーだけを移設して快適化してます。

こんな感じで、ケーブリングしてあげれば、Smartにみえますかね。純正ぽくなって良かったです。

ダイキンさんに、何か考えがあってのセンサー移設キットをださないのか？あれですが、少しの手間でより快適になるならだせばいいと思うんですけどね。

普通のサーミスターならケーブル延長で抵抗値の差分がでるんですが、この基板はシリアル通信してるので、誤差が出ないはずなので、余計に移設キット作るのは簡単な感じです。

では、この記事はもうこれ以上追記する事はありません。もし、この延長ケーブルと温度センサーのケースが欲しい場合は、コメントもらえると実費で作成もします。流石に、取り付けに来て欲しいは、ちょっと出張費をもらわないと行けないかもですが、あまり遠く無い範囲であればそれもありですね。

基本は、ご自分でつけるか、街の電器屋さんに対応してもらってください。取り付ける場所までの長さも教えてください。フラットケーブルの長さで金額が上下します。基本は、1ｍ程度で5000～6000円位を目安になるかなと思います。

欲がでてきたら、このケースに5VのLEDを組み込むとおもしろいかなと思ってます。ただ、コンセントが差し込まれてると、常時5Vの給電がされているかもしれません。なので、あまりつけても意味がないかもです。

電源ONの時にLEDが光れば、温度と湿度検知してますよって、分かるので便利かなと思いました。単純に基盤に5Vの電圧がきているので、そこからLEDに接続してケース加工するだけなので、やろうと思えばすぐ出来ますが。意味があるかと言えばちょっと不明です。

では、長文読んで頂いてありがとうございました。

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ナノラピア　ネオを契約するか迷う！

何をいっているか？って話なのですが、家は毎月アマゾンプライムによって、ミネラルウォーターを定期配送かけて備蓄？している状況である。そこで、この水問題なのだが、2リットルのペットボトルなんですが、毎週決まった曜日しか集めに来ないんですよね。そこで、1週間貯めると、なにげに45リットルのゴミ袋一杯くらいになるんですよ。来客も多くて、そんなこんなで結構消費もされるし、ゴミの問題も多々あって、解決するのには2つ位考えら方法があるのです。

方法1

ペットボトルのミネラルウォーターを廃止して、ウォーターサーバに切り替える。これだと1ガロンのタンクになって、とりあえずゴミは少なくする事が出来る。しかしです・・・。これ何気にじみーに高いんですよ。全体に言えるのですが、アマゾンプライムで2リットルｘ9本(18リットル)で866円なんですよ。

そもそも、下記比較サイトを見てくださいよ！500ml換算でいくら安いといっても55円ですよ。2リットル換算したら、500mLx4=2L 4倍の55円 x 4で220円なんですね。上の水なら2リットルで97.3円です。どうですか？どう考えても、ウォーターサーバを置く気にはならないんですよね。

その2

今回のナノラピア　ネオです。これは、フィルターを交換する事と水道を直結する事で、いわゆる水の供給がなくならない限り、飲み放題という事になります。ですので、この場合、使えば使うほど元が取れる可能性はありますね。もちろん水は水道局から買うわけで、しかしですよ！！水道局の水は、地区により異なりますが１００～２００円/1000L程度です、１リットル当り0.1～0.2円なんですよ。18リットル飲んでも18円位ですね。ですので、我が家でいうと、18リットルを3ケース毎月買ってるんです。なので、単純に866円x3ケースなので2598円ですね。こうなってくると、ナノラピア　ネオが税抜きで3980円として水が2598円なので差額としては、1382円となりますね。水をもっとたくさん飲めば、どんどんこの差が埋まってくる可能性はあります。フィルターも基本的にこのレンタル代に含まれる様なので、とりあえず電気代とか無視して、契約コストだけ考えるなら、もうこれでいい気がしますね。それに、常に冷たい水も飲めるし、暖かいお湯が常に沸いてる状態となるので、カップラーメン等諸々便利じゃないかと思いますね。

しかし番外編

しかしですよ！下記のウォーターサーバにしか出来ない事もあるんですよ。こちらのウォーターサーバなんと！炭酸水を作る事が出来る機能をもっているのです。今まで水素水を作る奴は結構あったんですが、炭酸水を作る事の出来るウォーターサーバはこれしかないと思います。何気に血圧が高いかた等は、炭酸水が良いと言われてる手間これらを飲み続けると良い結果が出る可能性ははありますね。スーパーやコンビニで炭酸水を買っても結構しますからね。詳細は下記からご確認くださいませ。

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寝泊まりが快適に出来る環境にしたい

絶対的に快適な空間を確保するために、ほしい商品としては下記の商品が欲しい。これがあると、シートをフルフラットにしても段差が気にならず寝やすい環境が手に入る。そこで、ちょっと車中泊をすると想定した場合、快適グッズを集めてみたいと思う。結局ここに紹介した商品は後々買っていくことになると思います。

上記は、部分部分で車種専用に作られた段差を埋めるマットだが、下記は全体をマットで引き詰めて段差を感じさせないようにするタイプのマットとなります。ちょっと値段が高いですが、おすすめは下記のほうがおすすめだと思います。

次に、窓ガラスやフロント・リアガラスに張り付けて遮光およびプライバシーを確保するための遮光カーテンも必須かと思われる。外が見えたほうが、自然を見ながら寝れたりもするからいい時もあるけど、真冬でしかも雪の降る中で車中泊を想定すると、窓から冷気が入ってきてかなり冷え込むことも想定されるため、このような製品があれば最高だと思う。

上記、マットと窓を遮光したうえで、下記のシェラフを敷き詰めて寝る場所を確保したいと思います。これは二人用のシェラフですが、筆者は巨漢なのでｗ、このくらいの寝具はあってもいいかもしれません。なので、これを一人で使う感じにしたいと思います。

完全に冬ならば、電気毛布があれば、マット・電気毛布・シェラフで対応できそう。そこで、一晩電気毛布の電源と車内の照明・PC電源・スマホのUSB電源などを確保するため、下記のパワーサプライを準備したい。

このユーチューブをみる限り、一晩は余裕で電気毛布を使えるそうなのでこちら期待大ですね。

走行しながら発電した電源を１２Vで大容量バッテリーのたくわえ停車中に使う！例えばエンゲル冷凍冷蔵ボックスは、エンジンを切ってからでも数時間は運転できるから、エンジン停止中でも冷蔵温度を上げることなくキープすることができる。走り出したら充電されてを繰り返すことで無停止の電源が確保できる訳ですね。また、このバッテリーですが、ジャンプスターターの機能もあるので、万が一出先でバッテリーが上がってしまった場合でも問題なく再始動してとりあえずは、立ち往生してJAFを呼ばないといけない事態は避けれると思われる。

総括

これらのグッズがあれば、車内で静かに暖かく過ごすことができそうです。夏は、窓に網戸を張って後ろのハッチバッグを開けて、そちらも蚊帳を取り付けて、涼しく蚊の被害も受けないのでいいかもしれません。夏は、暑さが車内どうかなってのもあって、だいぶ避暑地に行ったり山の上にあがったりしなきゃ結構きついのかもしれないですね。さすがに快適だとはいえ、エンジンをかけっぱなしにはできないので、DCファンを回しつつ網戸でしのぐ感じですかね。なので、秋から冬にかけて行く感じがいいですねぇ。

冬は、窓にすべて遮光カーテンつけて、防寒しつつ、シェラフと電気毛布でゆっくり朝まで寝れますねえ。それに、スキー場の無料駐車場とかでライブカメラがついて、自車が映るところに止めていると、外の雪の積もり加減などがわかって、それはそれで楽しいですよね。また、そういうロケーションの中で、エンゲルで冷やしたビールを飲むとか！最高にいい感じじゃないですかね。また、エンゲルの定期的に起動するブーンていうコンプレッサーの音嫌いじゃないんですよね。冷やしてる感が半端ないですからね。岩谷のカセットガスも使える、冷蔵ボックスもいいんだけど、あれは、アンモニアを熱して蒸発させて、循環させて冷媒としているので、大変動作音がなく静かでいいんだけど、ヒーターをずーっとつけておかないといけないので、外ではカセットガスで２４時間／１本だっけかで冷えるそうだけど、ちょっとなんかごつすぎますかね。

こんな仕組みらしいです。

出典：http://tokyopasserby.blogspot.jp

熱っすと冷えるっていう相反する動きをするのが楽しいですけどね。ただ、海外のキャンピングカーに結構ついているのが、この３ウェイ冷凍冷蔵庫なのですが、これの欠点は、上記図でもわかる通りアンモニアがたまっているタンクを水平に保たないと冷却能力が落ちるってところなんですよね。なので、岩谷の冷蔵ボックスも水平器が内蔵されており、水平が保てるところが＝最大の冷却能力となるようです。キャンピングカーメーカーも結局エンゲル社の１ウェイ冷蔵庫に付け替えていることのほうが多いようです。

岩谷のはこういうやつですね。

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セレナ　C27のバッテリー事情！

という事で、セレナネタをちょっとだけ書いてみる事にした。セレナ（Ｃ２７）は、2つのバッテリーを搭載している。ぶっちゃけるとＣ26もであるが、同系列で同じ事が言えると思うが、2つのバッテリーどのように使われているか？気にはならないか？筆者は、2つのバッテリーをどのように制御しているか、非常に気になる所である。諸々想像して仮説を立てて行きたいと思っている。

大項目として

2つのバッテリーを搭載しているので、おそらく用途がそれぞれ別の用途として運転されている。大きいバッテリーについては、エンジン始動時における大電流を受け持つ為のいわゆる本来車に搭載されているバッテリーじゃないかと思われる。2つめは、これはS-HYBRIDの回生発電時蓄電用に搭載されたバッテリーじゃないかと思われる。後者は、アイドリングストップの際、車内の電気製品（ナビ・エアコン・その他の電装品（シガライターから取っている電源・C27なら各シートに搭載されているUSB電源など））の電源に使われていると思われる。

ここまでは、なんとか文献もあるし、想像も出来るのだが、これらのチャージの仕方について思う事がある。オルタネーターで発電している訳だが、今時の車オルタネーターを完全に制御して充電をOn・OFFしている事実がある。不要な時はエンジンを回している電源（点火プラグやECUの駆動電源・燃料ポンプ・センサー類）は、バッテリ－から供給して、ある程度の電圧になるとオルタネーターを回して発電している感覚である。下記の図を見るとよく分かる。

これを裏付ける状況として、シガライターから電源を取る際、分配タップに電圧計がついているモデルを使っており、それらをみる限り、電圧が極端に不安定なのである。12ｖを切る時もあり、14．6ｖ位まで行くときもあるのである。それらを見ていると、今発電してるなぁ！今バッテリー運転をしているなってのがよく分かります。まだ出たことはないのだが、C27のカーコンピュータっていうのか？表示部分に電源の使いすぎ表示が出ることがあるらしい。実際の画像は出たことがないので、出た際撮影出来れば掲載しようと思う。

色々調べていたら・・・。

メインバッテリーとサブバッテリーは、アイソレーターという部品で繋がっているとされる文献がある。アイソレーターってなんぞやって！？これは、キャンピングカーなどで必須の装置であり、メインバッテリーが放電しないように、サブバッテリーを同時に充電する代物で、いわゆる電流を一方方向しか流させない機能を持ったパーツとなる。ただ、セレナにおいては負荷への放電もあるので、アイソレーターを経由して制御しながら、放電されている状況かと思われる。充電時アイソレーターで昇圧されているかどうかは不明だが、電圧が14V後半くらいまで上がる事があるので、おそらく昇圧されている可能性があると思われる。普通のアイソレーターでは、メインバッテリー以上の電圧にする事が出来ず、サブバッテリーのフル充電は不可能な状況である。これが、アイソレーターの欠点であり、現在のキャンピングカーでは、実にアイソレーターでチャージせず、いったん300ｗ程度のインバーターを経由して、100ｖ300ｗを作りだし、そこから14ｖ後半のバッテリーチャージャーを使って充電しているシステムも増えてきた。この場合、いったん100ｖに変換されているのでバッテリーは、フル充電の為の電圧に達している事から、充電事情は飛躍的に良くなった。また、100A/hを越える大きいバッテリーを充電する場合でも、アイソレーターやオルタネーターに非常に高い負荷がかかり、これらが長年のガンとされてきた。これらも、インバーターシステムで解消しつつある。

サブバッテリーが一杯の時もある！

バッテリーには容量ってのがある。それ以上は貯める事が出来ない領域に達すると、S-HYBRIDシステムは停止して、一切回生発電によるブレーキがなくなる。これは、先日実家までドライブに行った際、片道700キロ位走行した際、S-HYBRIDのインジケーターが途中から全くつかなくなった。また、これはトラブルが発生しているのかと思ったら、どうもサブバッテリーが完全に充電されてしまった為、一時的にS-HYBRIDが効かなくなった物だと思われる。その理由は、パーキングエリアやサービスエリアにて長い間ｔｖを見てたりすると、次走りだした場合、またS-HYBRIDシステムが稼働するようになる為、停車中の電源はサブバッテリーから供給されて減っていく形になるようだ。

では、無線機はどこにつなげば良いのだ？

ってことで、考えて行くと、安定して電源を使えそうなのはメインバッテリーじゃないかと思う。サブバッテリーでも良さそうだけど、以外にたくさんしゃべっていると電源を消費して、小さいバッテリーが上がっても、実にエンジンが始動出来ないジレンマがある。サブバッテリーがあがっても、メインバッテリーがあればエンジンかけて、サブバッテリーを自動充電するくらいの事出来なかったんですかね？それができたら、サブバッテリーを限りなく有効利用出来て良いんじゃないかと思った次第です。

例えば、サブバッテリーに直結したインバーター（100v/500w）程度で、車中泊時ＰＣの電源供給や冬などでは電気毛布への電源供給などにも普通に使える状況が想定される。たとえ朝までそのまま寝てしまって、サブバッテリーが限界値まで放電してしまったとしても、メインバッテリーは無傷なので、朝起きてエンジンさえかけてしまえば、そのうち走っていれば充電されるさって感じが都合がいい気がした。

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TestData 32GB SSD x 2 RAID0

TestData 500MB SSD RAID0

HDD OLD 500GB

HDD NEW 2TB

SSD 64GB OLD

流石に、古いだけあってライトが遅い・・・。

上のＨＤＤの方が書込は相当速いです。

速度はこのくらいです。
最後のＨＤＤ、3日前に購入して足したHDDですが、この速度ですよ。
非常にHDDなのに快適じゃない！と絶賛したHDDとなります。コスパが最高なんですよね。

パワーアップさせるとすると下記かな？

• メモリー　現在１６GB　→　３２GB
• SSD　２５０GBを１台増設し、以前のバージョン機能専用領域で使用
• グラフィックカード　下記に記載
• モニター４k　４０インチ化する

○グラフィックカード

現在は、本当にしょこいGF-GT520-LE1GH　4100円を現在搭載している
GT 520　2011年4月12日（米国時間）発表。GeForce 500シリーズのローエンドモデル。公称消費電力は29W。

なんと、4年前に発売されたグラフィックチップを搭載したグラボなのですｗｗｗ
なので、これをとりあえず入れ替える事を検討しています。ターゲットは、MSIの960シリーズを検討中です。
しかも、２台入れてとりあえずデュアルGPUとして使う事を検討しています。

というのも動画圧縮をこのGPUパワーと使って高速化する編集ソフトを使っている関係で
もっと、快適に動作するのではないかと想定される為です。

増強するには、もうそのくらいしか増強する所が見つかりません。
電源は現在６００Wが入っているけど、GPUをマルチにすると足り無ければ
８５０Wの電源に入れ替える位でしょうかね。

流石に、１０００ｗとか１２００ｗは2万円オーバーしますし、
気軽にはは手が出ないのと、自宅で使うのもＰＣの電源を入れた段階で
普通に石英管のストープくらいの電源を食っているかも知れませんね。

というか、自宅にもう１台スペックが高いＰＣがありますが、
そちらは、電源を入れると１０００ｗ程食べておりました。
エコじゃないので、今はｉ７のマシンを使っています。

下記の製品が少々高いけどおすすめです。

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都内冷え込んでるよ。今２．２度しかありません。

今日は寒いですねぇ。これを書いている部屋は和室でこの前から言ってる通り暖房器具がありません。あるとしたらパソコン暖房です。これしかないんですが、それなりに18度位を保っているのでいいんですけどね。膝掛けくらいでなんとかなってます。

外は、２．２度くらいしかないようですねぇ。かなり冷え込んでいる感じがひしひしとしますねぇ。

体調管理だけお気をつけてください。

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ここまで寒くなってきたら、部屋にやっぱり低ワット数のセラミックファンヒーターを置きたい。この前買いそびれた奴で全然いいんだけど。

サーモスタットがついていて、自動で入り切りを繰り返してくれる奴がやっぱいいいと思う。自分で入れたり・切ったりするの意外にめんどくさいのと、そのまま夜中寝てしまった場合、朝までついたままになってしまう。

なにより、自分が最低減我慢できる温度で固定しておきたい。そんなに暖め無くても全然いいと思うし、少し肌寒い位の方が仕事としてははかどるのである。

おそらく体感温度分からないけど、18度から２０度の付近であれば一番仕事とははかどる気がする。暑すぎるとぼーっとして駄目だし、眠くなってしまう可能性もある。そして、その温度に近づけるにつれて消費電力があがるのである。

部屋は6畳1間300ｗ程度の熱源で全然十分でな気がする。最悪作業場所の近くにおいて目の前にいれば、それでそこそこ暖かいと思われる。そのくらいで十分だなぁ。

皆様、寒くなってきてますのでくれぐれも体調には気をつけてください。

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この部屋は和室である

なんのこっちゃない部屋なんですが、問題があってですねぇ。

エアコンがついていんですよ。エアコンは冷暖房の総称を言うんだけど

いわゆるクーラーしかついてないということなのよね。

夏場は、快適に過ごせるけど、冬場は寒いのよねぇ。

我慢の限界が来たら、カセットコンロのガスでガスヒーターになる奴を

出してきてつけるんだけど、これが暖かくて気持ち良くて寝ると危ない！！

なぜ？それはね！まず、一酸化炭素のセンサーがないので

まぁ、ガスコンロのガス１本で２時間くらいしか燃えないので

問題もなさそうだけど、一酸化炭素が発生するとあぼーんである！！

次に、暖かくて布団を脱いでしまいそれがストーブにかかったらも

れなく焼身という羽目に！！それだけでは済まず火事になる事間違い無い。

ということで、それほど馬力がなくていいので、ほのかに暖かい位の

３００ｗ前後のセラミックファーンヒーターがほしいのであります。

できれば温度調整がついている物。これで最低温度に設定して

それを切ってしまうなら、暖房を入れて設定温度を超えたら

切れるようなエコ運転をしたい。ということで、

安くリサイクル屋も含めて探しているのである。

この前８００円でほしいのあったのですが、買えなかったですねぇ。

強行して買っとけば良かったです。まじむかつく感じで。

そろそろ寝ないとまずい気がしてきた。おやしゅみ！！

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