今乗っている車が5末で車検切れになるのに伴い、一部パーツのrenewalを計画して実行している最中ですが、下記商品を購入しました。

いわゆるラジエターキャップです。温度系付きの物があるのを知っていたので、今回はこれにしようとオーダーした訳です。

この商品詳細には、下記が書いてあります。

C27セレナのラジエターキャップを確認

タイプAだと判断しました。その後オーダーして物が届きました。
取り付けてエンジンをかけて数分、取り付けたキャンプを見ると何やらポタポタクーラントがおちてるじゃないか！！

すぐエンジンを止めて、エンジンを冷やした上で、取り外して元のキャップに戻しました。
そして、購入したショップに問い合わせをしました。

帰ってきた内容が、送付間違いをしているかのしれないので、写真を送れと言われたので写真を撮って送りました。

ショップから帰ってきた内容は？

まさかの、タイプBが標準でついてるから返品交換・返金などが出来ないとの事でした。
でも、ちょっとまって！！

これ見て誰がタイプBと判断できますか？どう見てもタイプAなんですよね。
AIに判断させても、やっぱりタイプAなんです。

そんな不適切な対応を行ってるショップは！？

レビューを見ると

同様の不適合をうたって、返金しないレビューが見つかります。
今回のタイプA・B問題も、同様の手口として同じような香りがしました。
何からの理由を考えて、出来るだけ返品をさせない理由を考えているような！！！

考察

ショップは返金をしたくなくて取り付けても正常動作しないから【元々ついている物はタイプB】だという安易な理由から言い訳をしてやり過ごそうとした可能性が高い。

この後、どういった点でタイプBと判断したのか！？を聞いているが、
その内容が帰って来次第納得が行けば返金不要でゴミ箱に捨てる。

帰ってきました。店舗からの回答！！苦しいですね。

案内内容の不一致
　最初は写真を根拠に「Bタイプの可能性がある」と説明されたが、その後「車両型式ではAタイプ適合」と回答が変更されており、説明が一貫していない。

判断基準の不明確さ
　最初は内部構造の形状で判断していると説明していたが、後になって「外観では確定できない」としており、判断基準に矛盾がある。

商品仕様の事前説明不足
　「爪を調整して使用する汎用品」との説明は、商品ページや事前説明には記載がなく、購入後に初めて提示された条件となっている。

適合確認の信頼性
　最終的に「Aタイプ適合」との説明だが、途中で回答が変わっているため、適合判断の信頼性に疑問が残る。

購入判断への影響
　事前に「爪調整が必要な商品」であることが明記されていれば購入判断に影響する重要な情報であり、後出し説明は不適切と考えられる。

また、上記内容は下記に抵触します。

商品説明不備（景品表示法系）
適合情報不明確（マーケットプレイス規約）

以上の点から判断すると、このショップでの購入は、今回購入した物は安い物ですが、そういう問題ではなくよほどの理由がない限り事故やトラブルの原因になりかねません。そのため、基本的には購入を控えた方がよいと思います。

結局行き着く所（運営に通報案件）

親元に保証してくれるサービスがあるので、そこで保証を申請することが出来ます。
店の理不尽な言い訳なども、第3者としてそれがただしいか、そうでないかで判断してえるようです。

今回で言うとこちらの保証が適用されそう

ここで、店舗からの回答に納得が出来ない申請項目があるので、そちらを選んでエビデンスを出すと審査をしてくれます。こういう所で、やっぱり楽天は、それぞれの店舗に対応が依存されている為、何かトラブルを起こした場合の対応が極めて時間がかかると再認識しました。

ゴミになるとしてもタダではもったいないので、経費に計上した上で記事にしてから捨てようと思います。場合によって、楽天保証が利く場合、そちらに返品する事もあるかなと思います。
そちらの審査結果がでるまで待機しようと思います。皆さんもお気をつけくださいませ。

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https://hamfair.jp バナーについてはからおかりしました。

去年の模様は下記の記事をご覧下さい。

今年もこの季節がやってきましたね。ハムフェア2025！！

今年のスローガンは、【GYM-EXでじゃばたこう　アマチュア無線の世界】だそうです。
いつもこれ誰が決めているのでしょうね。

さて会場は！？

今年も有明 GYM-EXです。

2023年までは、東京ビックサイトで開催されておりましたが、2024年からこちらで開催となっています。

最寄り駅

新交通ゆりかもめ 「有明駅」徒歩8分 /「有明テニスの森駅」下車 徒歩5分程度でしょうか！？

ゆりかもめは、新橋から終点豊洲までを結んだ交通機関です。
https://www.yurikamome.co.jp/sightseeing/area/

今年からQRコードによる入場

事前に購入手続きを行って、QRコードが発行される為、そのコードを持って入場ようのリストバンドが配布されるといった仕組みのようです。来年も、同様のシステムが使われるかは分かりませんが、今年は、そのような状況でした。

また、YouTuberやWebのニュースサイトなどを運営している報道関係者については、プレス登録を行うと無料で入場することが出来ます。ただし、ニュースサイトやメディアなどを提出し、評価していただく必要がありますので、その点注意が必要です。当ブログについても、プレス登録で先行入場して取材しております。来年も同様に申請しようと思っています。開会式などは、一般で見ようとすると、相当朝早く並ばないと見えないと思います。

開会式

2025年08月23日 9時30分より開会式が行われました。

一般入場が開始され場内賑わっておりました。YouTuberさんなど、大変たくさんお見かけしました。
取材することが出来ませんでしたが、わっふるさんとはアイボールで出来ました。

ICOMブース

ID-5200

しれっと、参考出品ということで、新しいモービル機などが展示されておりました。
カラー液晶になっている事と、GPS等も搭載していると思われる。KISS 96と表示がでているので
APRSの搭載もされていると思われる。もう少し、想像すると、KISSモードで動いているなら、デジピーター機能も内蔵されている可能性もあると思いました。

販売時期や価格については未定だそうですが、割と発売したら検討しても良いかもと思いました。
モービルには、ワイヤーズを乗せているので、この機種がでたら別途搭載して、D-STAR等でターミナルモード＋モニター機能が実装されているような表示にはなっていたので、ネットワークなどが確保出来る状態では、かなり利便性が高く使える可能性が高いかなと思いました。

IC-7300MK2

アイコム発のCWデコーダーを内蔵したそうです。英文・和文どちらも対応しているようです。
私も、打つのは打てますが、受信が全くできないからCW出たことがありません・・・。
受信用のアンテナ端子等もついているようで、色々な遊び方で出来そうでした。
LAN端子が内蔵されているそうなので、リモート運用も手軽に出来る仕様になっているそうです。
HDMIが標準搭載となっているので、固定運用もかなり画面が見やすく便利じゃないかと思いました。

八重洲無線

八重洲無線では、やはり今話題のFTX-1シリーズをメインで展示されておりました。

また、高級機の展示もありました。FTDX101MPです
https://connect.yaesu.com/indivisual/items/ft-dx101mp

KENWOODブース

KENWOODブースでは、TM-D750が展示されておりました。
今年度中に発売までこぎ着けたいとおっしゃっていました。
CQオームでは仮予約はスタートしているので、そちらで予約しておくと発売されるとすぐ手にはいるのではないでしょうか！？

https://www.cqcqde.com/c/54/tmd750_preyoyaku

TS-990

こちらは、高級機になりますが、やはりかなり貫禄がありますね。
定価ベースでは100万を超えてますからね。こういった無線機も将来的には使ってみたいですね。
https://www.kenwood.com/jp/com/amateur/hf/products/ts-990g/

Uniden

なんと40年ぶりにハムフェアに参加との事らしいです。昔、Unidenが作っていたワイヤレス固定電話を自宅で使っていたのを思い出しました。アマチュア無線なんて作っていたのですね。初めて知りました。

CB無線機

よくトラック野郎などで、見かけるCB無線機ですね。現在もこのモデルは海外では販売されているようです。また、奥にうつっているハンディ機もあるようで、国内技適を取得して頂いて、0．5ｗにしてリリースされると、大変楽しい機種になるんじゃないかと思いましたが、メーカーさんとしては、リリースの予定は無いそうでした。

デスクトップ受信機

こちらについても、出来が良さそうな感じでした。お話を聞けなかったので詳しい事は分かりませんが、来年もまた来られているようなら、お話を聞ければと思います。

FrexRadio

海外を拠点にしているメーカーが新しく国内進出されたようです。
下記で情報があります。

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機材保守について

構築編は、一段堕落したので構築したADS-B環境の運用保守について書いて行こうと思います。
現時点としては、正常に動作しており、さらに解決しないといけない課題も出てきましたが、
季節的な問題ということで詳細は最後に書いています。

物理破損が無いか確認

目視確認と防水ボックスをあけて、雨漏りなどがしていないかをチェックする。
雨漏りなどで、ボックス内水が確認された場合は、シリコンコーキングなどを適切に実施し
防水性を担保する。

OSアップデート(定期的に実施する)

sudo apt update
sudo apt list –upgradable
sudo apt upgrade

上記の様にアップデートが無い状態で運用する方がベストである。

データが正常にFeedされているか確認

feed状況を確認出来るコンソールにログインし状況を確認する。
Nginx等でリバプロ構成の場合は、ドメインつけて外部からSSL等で安全にACCESSできる。
その場合でも、いちおうのダイジェスト認証を設定しておく方が安全性は高い。

http://ラズパイのIPアドレス:8754 でブラウザーで確認出来ると思う。
リバプロ入れると、外部からドメインでAccess出来る様になる。

総合監視について

だいたい、この位を見ておけばとりあえず状況がつかめると思います。
監視項目を左上から右へと解説をして行きます。

普段は、この監視画面を見るだけで、ほぼほぼ状況がつかめるので問題ないと思います。
SDカードが書込上限を迎えそうになると、何かと不安定になるので、その時点で読み出しができる状態のまま停止させて、バックアップを取得して、そのままを新しいSDカードに書き戻せばリフレッシュ回復いたします。あとは、M.2 SSD化する方法もラズベリーパイ5ならあります。
長期間の稼働を想定するなら、絶対そちらがいいと思います。

SDR受信機が見えなくなる障害について

ラズベリーパイの電源事情によって、USBポートを多用した場合、一時的に電源提供電量を超えた場合、
不安定になって電流をたくさん食べているデバイスを強制リジェクトしている状況が発生している。
今までは、防水ボックス以外に設置していた際下記構成であった

USB Port0 : USB温度計
USB Port1 : クーリングファン
USB Port2 : SDR受信機

ところが、防水ボックスに組み込んだ際、上記構成＋ボックス内の温度を管理するコントロールユニットとFAN(5V)＋動作確認用LEDを取り付けてあるので、その消費電力が微妙らしく、SDR受信機をディスコネクトさせているようだ。

USB Port0 : USB温度計
USB Port1 : クーリングファン
USB Port2 : SDR受信機
USB Port3 : ボックス内FANコントローラー　5Vファン　LED（赤:常時点灯）　LED（青:動作中点灯）

OSからはケースファンと温度管理用コントロールユニットは見えてないけど、それらがUSBポートに電源供給オンリーとして接続されています。

全てUSB電源で動くように、5V定格の物を接続はしていますが、右下のFANを駆動した際のリレーがONになる瞬間少し起動電流がUSBの電圧を不安定にしているものと思われます。部屋の中で稼働していた時は特に問題なかったのですが、外に設置してからその事象がではじめたので、その影響かもしれません。LANケーブルで電源を送っている関係で、このボックス内にコンセントがなく、これについての対応はデバイスリセット自動化で実装しています。

動作設定について

今は、気温が下がってしまって、FANは日中・夜間も含めて動くタイミングが無いので、なんとも検証出来なくなってます。現在、FANが駆動していない為か、デバイスディスコネクトは発生して折らずです。
温度設定については、ラズベリーパイは60度を超えない限り、ヒートセーブモードに入らないそうなので、もう少し高めに設定しても大丈夫そうですが、基本はFAN寿命を考慮すると、あまり回さず、必要な時に回すの良い感じの閾値で設定をしていますが、場合により設定変更をする事もあります。

この辺りは、FANが停止－＞起動してボックス内の温度を自動で下げていることが見て取れます。
こういう時、廃熱口に手を当てると、かなり暖かい風を感じれますので、基本的には上手く想定通り動いているものと思われます。

USB単体の消費電力確認方法

ADS-B@ads-b:/script/com $ lsusb -v 2>/dev/null | grep -e ‘MaxPower’ -e ‘Bus [0-9]’
Bus 002 Device 001: ID 1111:1111 Linux Foundation 3.0 root hub
-> MaxPower 0mA
Bus 001 Device 004: ID 1111:1111 PCsensor TEMPerGold
-> MaxPower 100mA
Bus 001 Device 003: ID 1111:1111 Realtek Semiconductor Corp. RTL2832U DVB-T
-> MaxPower 500mA
Bus 001 Device 002: ID 1111:1111 VIA Labs, Inc. Hub
-> MaxPower 100mA
Bus 001 Device 001: ID 1111:1111 Linux Foundation 2.0 root hub
-> MaxPower 0mA

ラズベリーパイ4だと、USB端子に接続したデバイスの合計の供給電力は1.2Aまで と指定されています。

この時点で最大700mAを消費する可能性があることが分かります。
ラズベリーパイ4は、1.2Aが最大供給量だと考えると、のこり500mAでファンコントロールユニットとFANとケースFANとLED最大2つを稼働させないといけないことになります。

定格電圧:5V DC、電流:0.2A を消費しますので、残り300mA

LEDが1つ20mAで2つ最大点灯するので、40mA 残り260mAでケースファンも上記の電流とすると
残り60mAとなって、コントロールユニットが60mAで動作するとは思えずおそらくオーバーしてますね。推定で240mA程度オーバーしているタイミングがあって、そこで、SDRがディスコネクトして見えない事象となっていると結論づけました。

おそらく自動復帰型のヒューズが入っているそうなので、それが一時的に飛んで見えなくなっている気がします。

解決方法

PoEからUSB電源を取って、ファンコントロールユニットとFANに流すか、何らかの方法を検討しないといけないですね。ボックス内に蓄電池を設置して、ソーラーパネルを設置して、そちらからケースファンを給電する方法も検討出来そうです。夜間だけフルで回っても持つバッテリーさえ格納出来れば、日中ソーラーでその蓄電池を充電さえ出来れば解決も出来そうですね。

色々検討も出来そうなのですが、いったん、デバイス初期化して再認識させる監視プログラムを1分おきに流して乗り切ろうと思ってます。といっても、これで再認識出来るかは！？ちょっと事象が再発していないので分からないです。コントロールユニットの設定を低くして、ファンを強制起動かけて実験する方法もあるかもしれません。時間があったらやってみたいと思います。

総括

どうでしたでしょうか？
これは、数年動かした状態を維持することになると思いますので、保守メンテも必須になってきます。
構築したから放置してると、いつか動かない状態も発生しますので、保守しながら長くロングランで稼働させれると良いですね。

次回は、SDカードのバックアップ方法や、実際にリストアして動きなどを書いていければと思います。
お楽しみに待っておいてください。また、ラズベリーパイ5にreplaceも検討しています。

The post 本気でADS-B受信環境運用 第1回 #ADS-B first appeared on ～下町物語～.

長い間かかりましたが、今回で構築編は完了になります。移行は、運用編で書いていければと思います。

振り返り

下記をまだ読まれてない方は、技術情報を確認する以外であれば、そちらを先に読むとわかりやすいかも知れません。

アンテナ設置

今回でようやくやってきたProjectも終わりを迎えます。最終回は、受信の要となるアンテナ設置やって行きましょう。
必要部材は、アンテナと取付金具と同軸ケーブルとなります。
何本か専用アンテナも出ているのでどれを使うかを考えて見ましょう。

1つ目 ADS-B専用アンテナ 120cm 14dBi

本来、ADS-B専用のアンテナを使うべきなのかもしれませんが、私はアマチュア無線家でもありますし、下記がADS-B専用のアンテナですが、120ｃｍで公表利得が14dBiですが、これはこれで闇があって、120cmで14dBiも利得を稼げる訳もなくと、評価を見てもいまいちですし、さらにこれSWRを測定すると、1090MHｚ辺りでSWRが落ちてる訳ではなさそうですし、受信出来ない事はないとは思いますが、もっと広範囲を狙うには、ぶっちゃけ役不足です。

2本目 9dBi flightradar推奨アンテナ

もう一本は、9dBiのflightradar推奨のアンテナがあり12dBiみたいです。価格は、2025/10/14時点では9010円となっています。
こちらも、利得が公表値の物であれば、かなり遠方の電波を拾える可能性があるという話になります。ただ、出本がちょっと不安なのでそこだけですね。懸念点としてはそこだけですね。
といっても、ディスコーンアンテナは、2.15dBi程度だと言われているので、
流石にそちらより良いですよね？きっと！？

本命　アマチュア無線用 144MHz / 430MHz / 1200MHz CP-98アンテナ

こちらですね。本来アマチュア無線用のアンテナですが、3バンドタイプです。ADS-Bの周波数は1090MHｚとなり、上記アンテナでは1200MHzも送受信可能なアンテナとなっています。
さらに、利得が1200MHz：13.5dBi (5/8λ 12段)とかなりあるので、かなり期待が出来ます。

え！？それは、1200MHｚの時だろって声が聞こえてきそうですが、マッチングが取れているのは1200MHｚなのは間違いは無いですが、このアンテナの凄い所は、ワイドバンド受信機能がついていますので、下記周波数を受信できるように作られています。

ワイド受信　100～170MHz，350～470MHz，840～1400MHz

よって、ADS-Bの1090MHzはもちろんの事、小型機用の978MHzも問題無く対応出来るアンテナとなっています。価格は、だいたい26,400円くらいが相場です。前者の2つのアンテナは、受信専用であるCP-98は送信も出来るアンテナなので、それなりに高価ですが、かなりの性能を期待できると思います。

今回は、こちらを調達することにしました。2025年ハムフェアでCQオームさんに事前オーダーをして会場にて受け渡しをさせていただきました。

ケーブルの話

ケーブルですが、本当は損失が高いので1ｍでも10D-FBを使いたい所！
でも、1ｍの10D-FBの片側N型オス、型側SMAオスのケーブルなんてこの世にないので
自作するしかないので、ちょっとめんどくさいので、RG58ケーブル（3D-FB相当）を
当初用意してましたが、少しでも損失が少ない5D-FBのケーブルに変更しました。

3Dと5Dと2mmしか違わないので、そんなに変わらないと思いますけど
10DのNtoNケーブルにコネクターN型からSMAに変換して
RG58ケーブルとかで引き込みとか考えましたが、
実はこの変換コネクターとか割とインピーダンスが大きめで、
変換コネクターつければつけるほど損失が増えて、結局10Dラズパイまで引っ張ってきても
結局5D-FBの方が損失が少なかったになったのでは意味がないと考えました。
妥協点としては、3D(RG58)から5Dへの格上げで10D化計画はいったんお蔵入りです。

この辺りは、直下にラズベリーパイを設置しないといけない件については下記の記事にて詳しくは書いてます。

ステップ1

HFのMLA(HFアンテナ)を鉄管の真ん中付近までずらしつつ、アンテナチューナーも同時に下に下げる。
下げると鉄管のてっぺんがあくので、そこにアンテナを取り付ける。
同軸を取り付けて、ブチルテープで巻いて防水加工を施す。
鉄管の途中にラズパイ受信ユニット（第6回で解説して作成したボックス）を取り付ける。

当初は、アンテナ直下にラズベリーパイを設置予定でしたが、メンテナンスのやりやすさとMLAであるHFアンテナから50ｗで電波出す事もあると思うので、その影響でラズベリーパイが故障して困るので、ADS-B受信用のアンテナからMLA間は同軸でパスすることにして、MLA用アンテナチューナーの下もしくは、物干し竿の別ポールにラズベリーパイを取り付けるかのいずれかとなります。

アンテナ設置完成

こんな感じで施工しました。ディスコーンアンテナより広範囲で拾えることを願ってます。
いちおうロケーションにもよりますが、上空数千メーターから5ｗ出力でAMで送信されているようなのである程度距離は稼げそうですけどね。飛行機に取り付けてあるアンテナがどっち向きに
取り付けてあるのか？下向きなのか？衛星に向けて上向きみたいなのでなんとも言えないですけどね。
それでなくても1GHzを越える周波数は指向性が強いので。

とりま上空からアンテナに向かって飛行機が直線上で障害物がないと、結構な距離飛んでくるみたいです。現時点では、ディスコーンアンテナにRXブースター導入でだいたい137km程度電波が届いているようです。今回設置したアンテナはかなり利得が高いので、200ｋｍ程度の範囲受信出来るといいなと思っています。

ステップ2（野外から家内へ通線）

LANケーブルを防水ケース（受信ユニット）から室内に通線してLANコネクターを圧着する。
HFアンテナ部分だけ、LANケーブルにアルミテープを巻き付けて
出来るだけ電波の影響を受けない様にする。
後は、PoEインジェクター経由でL2 Switchに接続する。
これで、電源が入ってラズパイが起動し、SSHでログイン出来る様になります。

テスト

1. ラズパイにpingが通ること
2. SSHで接続ができる事
3. ブラウザーでラズパイIPの8080ポートと8754ポートに接続できる事
4. Feedが送信されて正常にカウントアップされていること
   Feed先全サービスを確認する
5. HFを5ｗ位で3.5MHz/7MHz/18MHz/21MHz/24MHz/28MHzと送信して
   ラズパイの動作に問題が無いかを確認する。
6. HFの上記周波数を50ｗで送信して問題が出ないかを確認する。
   もし問題が出た場合は、問題が出ない出力まで絞っていって
   その出力を最大値として、それ以下のアマチュア無線運用とする。
   といっても、HFはFT8しかつかってないので、出力を絞って運用するがいいですね。

後は、Zabbix Agentが監視をしてくれるので状況をみつつ、次の第8回（ファイナル）運用編に進みます。
いよいよ長かったこの企画も次で最終回ですね。
思い立って、ざっと2ヶ月くらいで駆け足で作りながら検証しながら来ましたが
なんとかなりましたね。これらの記事を読めば、同じ環境が難なく作れると思います。
これから環境を構築しようと思っている方いらっしゃいましたら
参考にしていただき、分からない事があればコメントを頂ければ補足します。
キットが必要なら提供しますよ。ECサイト持っているので即時販売開始出来るかも。

設置後の性能検証

2025/09/29にアンテナをディスコーンアンテナから、今回設置したCP-98に変更してあります。
それまで、50,000強だったものが翌日140,000になり2025/10/05には200,000を越えました。

右が、ディスコーンアンテナで左が今回正式に設置したCP-98です。同一の場所で受信している環境で、これほど差がでるとは思いませんでした。中華製のアンテナもいいかも知れませんが、是非日本製のCP-98を使ってみてください。あまり売れないアンテナっぽいので、在庫も少なくなってきている気がしますので、

新潟付近まで見え始めました。

グラフで見ると2025/09/29を境にぐっと受信数や距離が伸びていることが確認出来ました。
AIRNaviのJapanの順位でいうと、2025/10/14時点のでは192ステーション中の69位くらいまではあがってきました。

最高受信距離については、上記の通り308.189kmが一番遠方の飛行機を受信したとなっています。
400kmまではなかなか行きませんでしたが、都内のめちゃくちゃロケーションが悪い中の設置でしたが、これはかなり満足した結果を得られたなと思っています。これが、山の上などに設置した場合、おそらく500ｋｍとか800ｋｍとか範囲が見える用になる気がしています。

考察（flightradar24では見えてるが実受信環境で見えない）

flightradar24で表示測位されている飛行機と実受信環境で比較してみた。
ピンクでマーキングした飛行機が、実環境とflightradar24の画面で一致している便である。
逆に言うとそれ以外は受信出来ていないということになる。
期待値的には、出来るだけ上空測位可能エリア内は、flightradar24と同じくらい見えてほしい思いがある！
しかし、現実は下記スクショの通りである。
※これは、仮のアンテナ　ダイヤモンドのディスコーンアンテナで受信した状況です。
　期待値としては、今回設置したアンテナの方が利得は高いはずなので、もう少し見える様になるかも知れません。

このように見ると、羽田空港も成田空港も受信エリアである事は間違いない。
特に羽田は滑走路も分かる位の軌跡を描いているのが見て取れる。

受信した履歴から表示される受信エリア（最大レンジ128km）

考えられる原因を探っていこう。ADS-Bを送信していない飛行機もあるかも知れないが
それはいったん置いておいて、電波特性の切り口で考察を進めて行く。

1GHz（正確には1090MHz）の電波は直進性が高い事と障害物を通過することが出来ない特性のため
下記の様な届き方をするはず。
リアル受信の飛行機とflightradar24で高度が低い飛行機は、都市部のビルや山などに遮られて届かない。
よって、高度が高い飛行機しか現在の受信場所のロケーションでは測位することができないはず。

左が羽田空港周辺、右が成田空港周辺、羽田はともかくとして、成田なんかなにも見えていない。

本当は、このように見えるのが一番理想ではある。
（左が羽田空港　右が成田空港のflightradar24でみた画面）

画像は、成田発旭川行きの飛行機だが、空港を離陸してぐるっと旋回し、少し高度が上がらないと測位出来ていない。上の図の通り、山だったり木だったり、ビルだったりに電波が遮られている為、このように見えます。

ということでサテライト計画を考えた！

妄想　サテライト計画

実家のある県にじーちゃんが、山を持っていると聞いた事があって、
そこに上記環境を設置したらサテライトとして、かなり実績が出るんじゃ無いかと思い始めました。
ただ、問題はその山もどこにあって、どこから登っていったらいいか全く分からないと
話を聞いた事があります。ただ、場所が分かれば上記環境を構築すれば、
サテライト環境としてかなりロケーションがいい場所に設置出来る可能性があります。

衛星回線を使わなくても、4Gが受信出来さえすれば、モバイル回線を固定回線として使える可能性もある訳なので。ただ、ハングアップとかした場合は誰かに再起動を頼まないといけないという。

草かりとか出来ないから、バッテリー交換時にはかなりかき分けていかないと
行かない感じになりそうですね。これは、あくまでも妄想なので実現出来る可能性はかなり低いです。そもそも、山の位置が分からないとの事ですので。ロケーションも分からずです。

まとめ

いよいよ、アンテナも設置完了し、所定の場所に所定の機材が設置出来ました。
運用編は、次の最終回で書こうと思います。この企画、かなり実験と構築と
仕様・仕組みなどで、記事をたくさん書きましたね。

開発に使ってきましたディスコーンアンテナですが、案外受信用のアンテナとしては完全無指向性のアンテナは良かったのですが、受信感度はやはりかなり平べったく数十MHｚから1．3GHｚくらいまで受信出来る事になっていますが、とがってる部分がないので、ADS-Bの受信感度としてはいまいちという結果となりました。

ただ、これはまだ出発点に過ぎないと思ってます。
東京の街の中で、ロケーションも良く無い上で、どこまでエリアを拡大できるか？
そんな所が研究ポイントかと思います。ただ、これ力つきて壊れるまで運用して
終わりになる可能性もありますし、それこそサテライト計画を実際に実施する方向で
検討するかも知れません。

日々の運用が始まりますので、どのようにしたら出来るだけ手をかけず
運用が出来るかなど、ファイナルの記事で書こうと思います。
ラズパイのSDカードの劣化も気になる所ではありますが
その話は次の回でで詳しく書きますね。

The post 本気でADS-B受信環境構築 第7回 #ADS-B first appeared on ～下町物語～.

さて、この企画第6回がやってきました。ラズパイの本番機は既に構築済みで、
実際に稼働しているので今回は、防水ボックスへの組込を行って行きます。

部材調達にまだ時間がかかっており、完全には組み込めないですが
とりあえず、温度制御基板が到着したら、ケースにだけは入れれると思うので
そちらでやって行こうと思います。

第5回まで読んで無い方は、まず第1回から是非読んで見てください。
これから、秋の夜長じっくり読んで部材をそろえると、冬にはADS-Bの受信が楽しめるかも知れません。

最終的な構成

諸々考えた結果、このような構成になりました。
この構成で作っていきましょう。

ケース加工

加工と言っても、ケース底面の穴をくりぬいたり、自在ボードにタップビスを打っていくくらいです。
こういうケースに元々、ケーブルを通す穴については、穴をきれいに抜くにはコツがあります。
マイナスドライバーと、ゴムのハンマーを使ってサクッと抜いていきます。

丸印の部分に、マイナスドライバーをあてて、ゴムハンマーで軽く叩きます。
そうすると、簡単にくりぬくことができます。後はバリがあれば、それを取れば完了になります。

自在ボードの加工

内部は、M3の15ｍｍのねじで、自在ボードにねじうちして、ラズパイはメンテナンスを行う前提で
ねじとねじの間に結束バンドを通して、固定出来る部分を作って、そこにマジックバンドを通して
ざっくり固定する方式にしました。ちょっと、見た目的にも改善の余地はありそうです。
設置までにもうちょい考えて見ます。

下記工程で結束バンド連結によるステーは止めて再加工をしました。
USB温度ドングルのケーブルがかっこ悪いので、これは極細ケーブルに交換してSmartに配線を行います。
また、SDRドングルについても配線を見直すかも知れません。

自在ボードに固定すると、それなりにきれいな配置になったかと思っています。
将来的に978MHz帯を受信する場合、SDRドングルの場所やケースの変更など
考えないと行けないですが、雑にSDRドングルを2階建てとかにすれば
このケースでも問題ないかも知れません。その時考えましょうかね。
ワンプレートでのってしまうのがいいですね。

ケース内部処理

自在ボードにM3のタップビスを打って、ラズパイとチューナーとフィルターの設置場所を作成し
内側にアルミテープを全面に貼り付けて、出来るだけ外部電波を遮断します。

アルミテープについては、HFのアンテナが取り付けてある鉄管に取り付ける事と
50ｗ程度ですが、いちおう電波発射時影響を出来るだけ避ける為に内部をアルミテープにて加工をするものです。
ただし、どうしても囲いきれない部分があるので、実はあまり意味がないかも知れません。
気持ちの持ちようかも知れません

※本件施工については、ノイズ対策とHF帯の送信アンテナが取り付けている
　鉄管に取付る特殊環境の為にやってますので、そのような環境で無い限りアルミテープ施工は必要無いと思っています。

こんな感じでどんどんアルミテープを貼っていきます。これは、以外に楽しい作業でした。

かなり時間がかかりましたが、大まかにはこんな感じで施工しました。

ケース冷却ファン

ケースの底面に4ｘ4ｃｍの2500rpmのファンを搭載します。
これらは、ある一定以上で動作するように、サーミスターを搭載した
温度管理モジュールによって【ON・OFF】される仕様となる。
ONの時は、外部から眺めても、ファンが動作している事を示すLEDを搭載する。
いずれも、5ｖのUSB電源を起点として動作する設計にする。

FAN取付場所については、ケース通線部にあうようにファンを設置し
アルミテープで目張りして、ケース内の空気を吸わないように、
フレッシュな外部の空気を吸うように施工しています。
電源ケーブルについては、アルミテープで固定し、
ケース上部に設置予定の温度制御基板につなぎ込むため施工してます。

自在ボード

こんな感じでM3のタップビスで各基板の取付位置に処理を行いました。

自在ボードの裏にある鉄管取付用のブラケットを止めている
ねじもコーキング剤を流し込んでビス打ちして、その上からコーキング剤を塗って防水加工し
さらに、コーキング剤ごとアルミテープを貼り付けてます。自在ボードの裏が底上げされているので
そのような加工を行っても、全くクリアランス的に問題ありませんでした。

動作LEDについての処理

シリコンのコーキング剤をぬって防水加工しました。写真のケーブルは、温度制御基板が来たら
適切な長さに切ってSmartに処理します。

グロメットにて通線処理

上記のように、5つ並んでいるので、真ん中を除く4つを貫通させます。
貫通方法は、上記ケース加工で記載した通りです。
一番外の穴は、通気口と取風口となるので、グロメットは入れないで運用する

LANと書かれている場所と、同軸と書かれている場所は、配線を通線する関係でグロメットを入れて
防水処理した上で、害虫の侵入を防ぎつつ通線を行う

外装は、こんな感じで網を張って、野外に設置するので、暖かい所にはGが入り込む可能性があるので
フィルターを設置して、害虫が入って中でぬくぬく卵を産む等を防ぐ仕様にしました。

害虫侵入防止網も下記のように加工しました。網の端が浮き上がって、雨風にまけて剥がれそうだったので
アルミテープにて加工しました。この上から金網をはって電波の侵入を防止しようかとも思いますが
さび等の影響もあるので、ここはこれで良いかなと思います。

さすがに、通気口ですが、防水コネクターを取り付けて、PF管を２０ｃｍ程度伸ばして
下からの雨水の侵入を防ぎたいと思います。いったん、部材を追加して加工します。
普段の雨ならおそらく問題ないんですが、台風とかそういうのも考慮したら、
若干の下からの逆流対策を考えておいたほうがいいといった決断になりました。

ケース裏面について

自在ボードのねじ部分からの電波侵入を防ぐため、裏面も処理してみました。
特に意味があるかどうかは？いまいち分かりませんが
自己満足の世界ということで

動作表示LEDについて

温度制御基板にインプットする電源は、USBから5Vをとって
ラズパイ動作確認LEDとして外部から確認出来る仕様にする。

温度制御基板について

温度制御基板回路図的には以下の通りで、温度制御基板からはマイナス制御でON・OFFさせるみたいだ。
表示は、12Vになっているが、5V用のデバイスをチョイスしているので、5Vでも動作するはず。

ケース上に取り付け予定で配線類を調整する
仮設置ではこの当たりの予定で、温度制御基板の下は空間があってそこに配線を格納する。
画像左下のは、一次的にモバイルバッテリーで駆動させているので
ラズパイの代わりの電源として、テストを行っている最中です。

サーミスタは、左上に見にくいですが固定しました。
全体をアルミテープで覆っていますので、熱も伝わりやすいかなと思います。

ケースに格納イメージ

※結局、USBチューナーが不調になって、チューナーを別のに交換したのでプリアンプ及びフィルターは廃止となりました。下記が最終形態となります。シンプルイズベストですね。中央に鎮座する温度計は、本番運用時撤去します。一時的にどのくらいの庫内温度か把握する為に、一時的に設置した物となります。

後で分かりましたが、チューナーが不調は、USBポートに接続する機器が多いと、電圧が不安定になってチューナーが見えなくなる事象を確認してあります。そのため、不調と思っていたチューナーも故障ではなかったと思っています。道具箱に入れてしまったので、既に行方不明ですが

動作確認

左が設定温度以下でありファンが停止してて温度監視中及び
ラズパイが起動しておりUSBから電源が出力されている場合点灯する。
ラズパイは、OSが生きていないとUSB電源がでない為、このLEDが点灯している事は
ラズパイに電源が投入されており、OSが動作している目安となる。

右が、設定温度以上の庫内温度になっていてファンによって、
外気を強制導入して冷やしている時点灯する。
夏場は、24時間ずーとONの状態でしょうけど、
春秋は日中のみ冬は日中でもついたり消えたりを繰り返し
庫内の温度を出来るだけ一定に保つように動作する。
下記のように期待通りの動きになりました。

あと、delayを入れているので、ちょっと位設定温度を超えたくらいでは起動せず、
それによって、オン・オフを繰り返す様な動きにはならない設定を入れてます。

当初SDRドングルがかなりの発熱で、これに強制冷却用のファンを取り付ける予定でしたが
ケースファンが定期的に稼働することを考えると、今の所問題なさそうということで
いったんファンの取付は、今回は見送りました。また、来年夏に不安定になるようでしたら
とりつけしようと思います。

悩ましい設定温度について

ぶっちゃけ、ラズパイってCPUの温度60℃でも動作OKで、80℃越えると処理制限が入るので
季節も考慮すると、35℃とかの設定でも良さそうですが、出来るだけ低い温度を担保した方が良い気はするので30℃くらいの設定でいいかな？とも思いつつ。ラズパイ、強制冷却して涼しい部屋で設置して36℃表示です。

リモートでは設定変更できないのでファン劣化も考えると、32℃とかの設定でいいのかもですね。
といっても、夏はそれでも庫内40℃越えているでしょうから、常時動き続ける事にはなってしまいそうです。
ただ、庫内温度は、ラズパイにUSB温度センサーを取り付けて監視はしているので
あまりにも高い温度になるようでしたら、若干低めの設定に変更するかも知れません。
いったんは32℃設定で行きます。

ケースに自作ステッカー貼り付け

特にこれは見た目重視として、ボックスに受信機材が入っている事をぱっと見分かる様に
ステッカーを作って防水シートで保護した仕様で貼り付けています。
市販する気もないですし、あくまでも個人使用の為に作成して貼り付けました。

温度管理について

上記ファンのところでも記載しましたが、それとは別にラズパイにUSBドングルを取り付けて
ボックス内の温度とラズパイ自体の温度を測定し、監視サーバに送る仕組みを作ります。

購入したのは、上記のデバイスです。こいつをラズパイに接続し
このセンサーがゲットした情報を元に、監視サーバでalert等を行います。
ちょっと癖があるデバイスなので、注意事項が何点かあります。

ラズパイに直接刺したら駄目です。
理由は、ラズパイの温度を拾ってかなり高い温度で検知します。
必ず、USB延長ケーブル等で接続する必要があります。

次に、このデバイス内部のファームが購入時期によって、違うという事です。
対応したスクリプトが、気持ち良く動作しない事が多々あります。
私が買ったこの機材は、実はファームが1つあがっていて、古いスクリプトでは
全くノーレスポンスでした。

まずは、動作からみていただくと、下記のコマンドで温度を取得できるようにします。
temper.py は　【https://github.com/urwen/temper/issues/9】からゲット出来ます。

rurineko@ads-b:/tmp/temper $ sudo temper.py
Bus 001 Dev 007 3553:a001 TEMPerGold_V3.5 25.00C 77.00F - - - -
                                          ------ 温度が取得出来てます

このデバイスは、 TEMPerGold_V3.5であり、センサーIDは【3553:a001 】であることが分かる。
これに対応したソフトは1つしかありませんでした。

$ cd /tmp
$ git clone https://github.com/ccwienk/temper.git
$ cd temper

rurineko@ads-b:/tmp/temper $ ls -lrt
total 60
-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko  1855 Sep  2 10:23 DOCKER.md
-rwxr-xr-x 1 rurineko rurineko  1346 Sep  2 10:23 temper-service.py
-rwxr-xr-x 1 rurineko rurineko 17293 Sep  2 10:23 temper.py
-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko   778 Sep  2 10:23 setup.py
-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko 10705 Sep  2 10:23 README.md
-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko   275 Sep  2 10:23 Makefile
-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko  1062 Sep  2 10:23 LICENSE
-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko   663 Sep  2 10:23 Dockerfile
-rw-r--r-- 1 rurineko rurineko   220 Sep  2 10:23 docker-compose.yml

★temper.pyがある事を確認して
$ sudo cp ./temper.py /usr/local/bin
$ cd /usr/local/bin
$ sudo chmod 755 temper.py

これで、パスが通っているので、どこのディレクトリからも下記でコマンドが動きます
$ sudo temper.py
rurineko@ads-b:/tmp/temper $ sudo temper.py
Bus 001 Dev 007 3553:a001 TEMPerGold_V3.5 25.00C 77.00F - - - -

監視組込

まずは、ラズパイ側のZabbix Agentの設定

$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

最終行に下記を追加します
#Box Temp Get
UserParameter=box_temp,sudo temper.py | awk '{ print $7 }' | cut -b 1-5

CTRL+OとCTRL+Xでセーブして編集画面を出ます。

★Zabbix agentを再起動させて起きます
sudo systemctl restart zabbix-agent

続いて、Zabbix Serverがわにアイテムを作っていきます。

温度を取得できるか？テストを行います。
ピンクで囲った枠にUSB温度センサーからの情報が取得出来ていると正常動作です。

ダッシュボードに項目追加を行います。
これで、24時間ボックス内の温度が把握できるようになりました。
トリガーを設定して、alertを仕掛けるなど適時行ってください。

次に、ラズパイのマザーボードについてる
温度センサーをつかってラズパイの温度も監視しましょう。

ラズパイは、下記の場所に温度を保存しています。
ただ、値としては1000倍で保存されているので、これをZabbix Agentに渡すところで
1／1000に演算して、温度として監視サーバに渡してます。

温度保存場所
/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp

$ sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

最終行に下記を追加します
#pi tmp
UserParameter=pi_temp,cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp |awk '{print $1/1000}'
CTRL+OとCTRL+Xでセーブして編集画面を出ます。

★Zabbix agentを再起動させて起きます
sudo systemctl restart zabbix-agent

監視サーバ側の設定を入れます。

テストをしてみましょう。
ピンクに囲った所に、温度が出ていることが確認出来れば、正常に

ダッシュボードに項目追加

必要部材がなかなか届かず

温度制御基板が到着が10月になりそうなので、それが届き次第いったんケースに組み込んで
自宅内で運用し、アンテナ等の部材が届き次第、設置する感じになります。
それも、11月くらいになりそうですね。正式運用をことし一杯で始めれるような感じで
段取りしたので、オンスケと言えばオンスケですね。

届かない部材は、下記の部材です。今の状況だと、日本国内までは届いて居るが
そこから、配達業者が動いていない。そもそも、一番安い送料で来てるから現時点で10月25日目安です
国内まで来てるので、早急に配達してくれてもいいんじゃないかと思います。
それか、配達がいやなら、自分とりに行きますよ。とは思います。

例によって、こんなのはアリエクスプレスにしかありませんので
アリエクスプレスの発送事情については、別記事にて書こうと思っています。
何気に早い配達の場合とそうじゃないものがあって、だいたい肌感が分かってきたので。
2024/09/12の夜に物が届きましたので、夜な夜な半田ごてで配線作って組み込んで動作確認までしました。

最後は

ボックスに鍵を取り付ける場所があるので、雨風に晒される事もあって
さびない頑丈な鍵をして、常時施錠して管理出来ればと思います。
次は、アンテナ設置取付編でまたお会いしましょう。

ここまでかなり急ピッチでやってきましたが、アンテナ取付とかかなり暑いとしんどいので
部材は出来るだけ早く集めきりますが、設置は秋深くなってきてからになると思います。
現実ついてるHFのアンテナを若干、下に下げたり鉄管を上に出したりとか
色々あるので、また、詳細は次の第7回で記載しますね。

余談ですが、ADS-B受信キットとして商品化するなら
今まで書いた内容で全部キットにすると、結構高めになっちゃいますね。
選べるオプションで松竹梅ですね。

完全に構築済みで、IPとかDNSとかだけで動く様な仕様の物が高くて
結構手を動かさないと行けないキットは安めの設定でだすか。
ぶっちゃけ、これ、手を動かした方が楽しくていいんだけどな。

はい。そんなことを考えております。
それではまたお会いしましょう。
ここまで読んで頂きありがとうございました。

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【DIY修理】C27セレナのリアエアコンから冷風が出ない問題を直してみた！
夏になると「やっぱりか…」って感じで出てくる、C27セレナの“あるあるトラブル”といえば——
リアエアコンから冷風が出ない！ という問題です。

うちのセレナもついにその症状が出てきて、リアの吹き出し口を手で触ってみたら、
「…ん？ 熱風じゃん！？」ってなりました。

「これはまた修理に数十万円コースか…」と絶望しかけましたが、
今回は自分でDIY修理してみたので、その内容をシェアします！

まずは、リアエアコンの仕組みをざっくり解説！

C27セレナには、フロントとリア、それぞれ独立したエアコンユニットが付いてます。

つまり、フロントは冷房リアは暖房みたいに、別々に動かすことができるんですね。
で、それを実現してるのが、以下のような構造です。

冷房用の冷媒ガスを送る配管がリアまで伸びてる
その先に「エクスパンションバルブ」＋「エバポレーター」のセットがある

一方、暖房用にはエンジンからの温かいラジエーター液も常にリア側に送られてる
で、冷たい風と温かい風をうまくミックスして出すために、
「エアミックスボックス」って装置と、それを動かす「アクチュエーターモーター」ってのが付いてるわけです。

ざっくり言うと、
温度設定を18℃にすると冷気オンリー、
温度を上げていくとアクチュエーターが動いて、暖気が少しずつ混ざってくる感じ。

じゃあ、冷風が出ない原因って何？

考えられる事象としては、次の通り

1．リアまで冷媒ガスが届いていない
2．エクスパンションバルブが固着して、ガスが噴射できていない
3．エアミックスボックス自体が故障している
4．アクチュエーター（エアミックス制御モーター）の不調

ケース別にチェックしてみよう

■ケース①：冷媒ガスが来てない
→ リアの吹き出し口からまったく冷気が出ない。
C27だと、左後ろにあるドレンホースから水が出てれば冷媒は来てる証拠。
水が出てないならガスが来てない可能性大。
あと、車外の配管を触って冷たくなってるかチェックすると◎

■ケース②：ガスは来てるけど冷風が出ない
→ 配管は冷たいけど風がぬるい場合は、
　エクスパンションバルブが詰まってたり、エバポレーターが故障してるかも。

■ケース③：エアミックスボックスの不良
→ 冷気と暖気を混ぜる仕組みが物理的に固着してる可能性。
　バラして確認＆交換が必要。

■ケース④：アクチュエーターモーターの故障
→ エアミックスボックスは問題ないのに風がぬるい場合、
　モーター側の制御がダメになってる可能性が高い。

今回はケース④を修理してみた！

C27セレナの“持病”とも言えるのがこのアクチュエーターモーター不良。
これが原因で、夏にぬるい風しか出ない
冬に冷たい風しか出ないみたいな症状が出ます。

でもご安心を。このアクチュエーターモーター、交換すれば直ります！

部品調達も簡単！安く済ませよう
純正品をディーラーで買うと、工賃込みで3.5万円くらい取られるけど、
部品だけならネット（MonotaROとか）で税込5000円前後で入手できます。

https://www.monotaro.com/p/6396/7724

取り付けもDIYできるレベルなので、
自分でやれば1/7のコストで修理できちゃいます！

分解かいしー

1．事前準備

リアエアコンの温度を最低（18度）に設定し、風量を最大にしてください。

2. リアハッチの開放

リアハッチを開けて作業を開始します。

3. 取り外すパーツ

取り外すパーツは次の2カ所です

4. ピンの取り外し

上のフック：マイナスドライバーで簡単に外せます。

下のフック：6mmのボックスレンチで取り外します。

次に、6カ所のピンで止まっている部分を取り外します。手で軽く引っ張ると、上に勢いよく引き上げることで外れます。

5. ウォーターシールの取り外し

ウォーターシールを途中まで外します。

6. リヤエアコンパネルの取り外し

リヤエアコンがあるパネルの一部を取り外します。手が届く部分だけ部分的に取り外します。

7. アクチュエーターの取り外し

めくるとリヤエアコンユニットが見えると思います。

パネルをめくると、リヤエアコンユニットが見えるはずです。ユニットは2本のねじで止まっていますが、長いドライバーでは取り外しにくいので、軸が短いドライバーを使用し、ユニット本体の外側のねじ（白いパネルごと）を外します。

8. コネクターの取り外し

コネクターは、右側と左側をつまみながら下にスライドさせると簡単に外れます。

9. 新しいユニットの取り付け

MonoTOAなどで購入した新しいユニットを、元の位置に戻して組み立てます。

交換後の動作確認

交換前と交換後の比較

左側は交換前のアクチュエーター、右側は交換後のアクチュエーターです。交換前はアクチュエーターが途中で止まってしまっていましたが、交換後は正常に動作しました。

原因

部品の劣化でモータートルクが失われ、最後まで動作しなくなったことが原因でした。

修理の結果

これで吹き出し口の温度が正常になり、快適な状態に戻りました。
C27型の車両では、この問題がよく見られる症状です。同じような状況になっている方は、ぜひ早めに交換して快適さを取り戻しましょう！

費用について

ディーラーでは35000円と見積もられていましたが、今回の修理は約5000円で完了しました。

まとめ

C27セレナのリアエアコンが冷えないトラブル、原因を見極めてDIY修理すれば意外と安く直せます！
今回はアクチュエーターモーターの不調だったので、部品交換だけでサクッと完了しました！
リアエアコンが「なんかぬるいな～」と感じたら、ぜひこの記事を参考にしてみてください！

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最近の猛暑、エアコンが効いていても「もうちょっと冷えてほしいな」と感じることはありませんか？私が乗っている C27セレナ では、以下のような吹き出し口温度を示しています。

去年添加剤を入れたので、今時点としてはそれほど悪い結果ではないですね。
でも、年々夏の温度が高くなってきているので、少しガスを足す意味で添加剤を入れることにします。

では、サクッと作業しちゃいましょう

今回購入したのは、以下のエアコン添加剤です。

実は、いつもは別の添加剤を使っていました。
そちらは価格が少し高めですが、潤滑成分が多く含まれていて、
コンプレッサーの摩耗防止や馬力低下を抑える効果もあるとのこと。

ただ、今回はコスパ重視。景気もイマイチですしね（笑）

なぜ今回の添加剤にしたのか？

2年に一度、添加剤を入れていますが、最近特に気になっているのがエアコンガスの量。
1缶丸ごと入れると「入れすぎかな？」と心配になりますが、少しだけ補充したいというとき、添加剤とガスが一体になっているタイプはちょうど良いんです。

成分量の比較

たとえば、ある製品の裏面にはこう書かれています：

「第4類第4石油類 10ml / Net 28g」
　→ 潤滑油が10ml、ガスが18g入っていると読み取れます。

一方、今回の製品は：

• 「第4類第4石油類 20ml / Net 50g」
  　→ 潤滑油が20ml、ガスは30gと推定されます。

つまり、今回の製品のほうがガス量が多く、価格も割安。
このあたりが、今回の選定理由です。

作業手順

必要なもの

・チャージホース
・エアコン添加剤
・軍手

作業その1：接続準備

チャージホースのバルブピンを一番緩めた状態にします。
その状態で、エアコン添加剤の缶をしっかり最後までねじ込みます。
　※ピンを締めたまま缶をねじ込むと、ガスが飛び出す恐れがあるので注意！

作業その2：車両への接続

ボンネットを開け、「L」と書かれたキャップがある低圧配管を探します。
そこにチャージホースを接続。

この時点で、エンジンはかけずに圧力計を確認。
数値が高く見えても、エンジンを始動してエアコンを稼働させると正常な値に変わります。

作業その3：エアコンを始動し、添加剤を注入

1. エンジンをかけて、エアコン温度を最低（18度）、風量最大に設定。
2. アイドリングを1500rpm程度に上げて、圧力を確認。

圧力ゾーンの目安

作業その4：添加剤注入

1. チャージホースの接続部分を軽く緩めてエアパージ（シュー音がしたらすぐ閉める）。
2. バルブを締め込んで、缶の中身を回路へ送ります。
   ※缶は冷えてくるので、手で温めながら注入するとスムーズです。
3. 全量入ったら、缶が温まってくるのでバルブを全閉に。

圧力計が、一瞬少しだけあがりますが、すぐ落ち着いてきます。
添加剤については、ボトルを逆さまにして冷媒回路に入れて行きます。

ボトルが急速に冷えていきますので手で握って、出来るだけ暖かくしてあげてください。
全部はいると、缶自体が暖かくなってくるので、バルブを全閉まで締め込みます。

最終確認

圧力を再チェックし、車内で吹き出し温度を確認。
結果は 6.6℃ → 5.2℃ に改善！

しかも風量MAXでこの温度なので、体感的にはかなり冷えます。
運転席のガラス外側に結露ができるほどでした。

最終まとめ

• 低価格（770円）の添加剤でもしっかり効果あり
• 噴き出し温度が目に見えて下がる
• ガスの過不足チェックも簡単
• 作業自体も意外と手軽

「ちょっとエアコンが効かないな…」という方には、DIYでの添加剤補充十分おすすめできます！

The post エアコン添加剤を入れた件　#C27 #セレナ #カーエアコン first appeared on ～下町物語～.

スマートフォン向けアプリ「ランド・オブ・ジェイル」（iOS / Android）の配信を4月20日に開始すると発表し，事前登録受付を開始した。料金形態は基本プレイ無料（アイテム課金制）。

https://www.4gamer.net/games/899/G089902/20250407011

中身は、ほとんど、ホワイトアウトサバイバルと同じような感じです。そちらをプレイされていた人であれば、全く違和感なくプレイすることが出来ると思います。

という前置きは、置いておいて、ホワイトアウトサバイバルと同様な対人型シュミレーションゲームといった所。

もう少し詳しく見ていこう

このゲームをインストールしてから、まず最初にやることとしては、操作方法や進め方のチュートリアルが出てくるので、それらを読み進めながらゲームの世界に入っていく。チュートリアルが終わると、それぞれの監獄をレベルアップして監獄戦力をアップしていくことが日課になる。

ただし、下記の様に数日はバリアが張られた状態でプレイ出来るが、数日後バリアから解き放たれた場合、外部の監獄が攻めてきて焼き尽くされてしまう。

攻撃されても強ければ反撃して、攻めてきた監獄を撃退することも出来るが、最初からはそうはいかない。また、攻撃仕返すと同盟というギルドに所属しているメンバーがわんさかやってきて
集団で攻撃されて大変な事になる事もある。

よって、強くなるまでは、バリアを適時使いながら、監獄をレベルアップすることに専念する。
見ての通り、私は始めてから1ヶ月くらいではあるが、レベル23までやっとたどり着いた。
今レベル24へのアップグレード中である。

レベルは、1から始まって30迄現段階としてはある。出来るだけ早期に30を目指してがんばりたいとは思うが、レベル20位までは、すんなりいくが、それ以降はかなりレベルアップするのに資材・時間等が掛かってくる為、レベルアップが難しい状態にある。

レベルアップについて

同盟（ギルド）について

このゲームにはソロで遊ぶ以外、仲間を集めて同盟を組んで遊ぶ事も出来る。
ソロと同盟では何が違うのか！？という事としては、ソロは1人で全てレベルアップしないと行けないが、同盟に加入することによって、同盟メンバーにレベルアップを手伝ってもらう事が出来る様になる。

また、同盟メンバーが集結にて同盟メンバーを集めて、NPC的な敵を倒したりすることで、資材がたくさん手に入ったりする為、是非このゲームを楽しむ為には、同盟に参加することをおすすめします。
なかなか、プレイを始めた時に、NAP10の同盟って戦力外なので入れてくれないですよね。
そんな時は、初心者向け同盟というのが、1つや2つあるので、そちらを利用すると良いと思います。

こんな同盟はすぐ辞めるべき

ただし、中には同盟を大きくする為に他同盟から引く抜きをしたり、必ずこれをやる事的なノルマを敷いている同盟や、やたらと気が短い同盟もあるので、変な戦いに巻き込まれたりで、レベルあげなんてやってられないよー見たいな同盟もあるので、ご自身に合った同盟をみつけるのも1つの遊び方となる。

同盟を抜けるも入るも個人判断なので、入って肌感があわないと、ストレスにもなりますので、すぐ脱退した方がいいと思います。

同盟の選び方

・過疎っていない事（過疎っていると誰も手伝ってくれない）
・ノルマが無い、もしくは小ノルマ程度の同盟
・リーダー（R5）・リーダー補佐（R4）が色々動いている同盟
・人数がある程度いる同盟
・同盟chatで色々な会話がされている同盟

同盟の目標

同盟が大きくなるとNAP10といわれる、同盟順位上から10番目までに入ると、上位同盟同士で戦いが全面攻撃イベント以外禁止されているのでかなり平和に遊べる環境が整う。
よって、同盟の目標は、同盟レベル上げを行い（レベル1～12）、同盟全体戦力を上げてNAP10に入るが
当面の同盟目標になると思われる。

同盟サポートツールのご紹介（R4/R5向け）

同盟レベルが、1～11迄の同盟レベルのR4/R5向けのサポートルーツですが、同盟レベルの進捗率を計算して、メンバーに不定期で周知する為のサポートルーツを作りました。

初期設定
1．レベルがあがった時間枠に前回レベルアップした日にちと時刻を設定する。
2．B2枠にレベルアップに必要な数値を記入する。
3．B3に現在の値を入力する。

そうすると、黒枠に共有するメッセージと共に計算結果が反映されて、コピペ出来る文字列としてでてきますので、それらをLINE等でゲームが入って居るスマホに送り、同盟chatにて貼り付けて周知すればあとどのくらいで同盟レベルがあがるか等、同盟メンバーはそれを見てプレイ出来ると思います。

いつの間にはレベルが上がっていただと、なんかいまいちアクセルを踏めないと言うか、こういうのがあった方が同盟は盛り上がるかと思います。いちいち手動で計算するなんてナンセンスですよね。出来るだけ同盟管理運営コストを抑えて、自分自身もレベルアップに専念出来ればと思います。下記画像は投稿サンプルでR5ってなってますが、アバターが私かどうか分かりませんが、まさか、私がR5やってるとお思いですか？まだ1ヶ月経ってない位しかやってないのでそんな訳ないですね

効率良くやって行きましょうの一例でした。

同盟は個別で立ち上げられる

同盟は、個人でも気軽に立ち上げられることができる。だが、メンバーを募集しても1人同盟なんて、誰も来てくれないし、来られても数時間で脱退するのも目に見えてます。何故か？同盟メンバーが居なければ、同盟にお手伝いを依頼しても、だれもポチッと押す人がいない。同盟主が細々とポチッと1日1回押すなんて・・・。それは、誰も来ないですよねぇ。

会社の同僚など、大きい会社ならメンバーが集まるかもしれませんが。そうでない限り、おそらくそんなに繁栄することはないと思います。なので、得策としては、ある程度動きのある同盟に入って、ある程度メンバーと交流があるなかで新規同盟を作りませんか！？なんて事はあるかも知れません。スピンアウトして作る感じで。

仮に、同盟を作る理由としては、どうしても同盟のR5（同盟主担ってみたい）もしくは、R5の同盟主が使える画面はこんな感じなんだって思う為に、いったんダミー同盟として作るのは、別にいいと思います。ただ、本当の意味で同盟を新規で立ち上げるっては、かなりハードルが高い気はします。

サーバの違いによって友達と会えない！？

このアプリをインストールしてから、初めてチュートリアルが始まるまで、どこのサーバに収容されるか分からない状況なので、同僚などと話をして、インストールしてもらっても、サーバが違えば会えないです。

ただし、アプリ上で、サブキャラを作る機能があって、それを実行すると、どのサーバにキャラを作るか指定できる為、必ず同盟主（一緒にプレイしようとする）人がいるサーバを指定して、サブキャラとを作成してください。

方法は、下記の通りです。

The post ランオジこと ランド・オブ・ジェイル　攻略！？ #ランオジ #攻略 first appeared on ～下町物語～.

当ブログですが、当初はマグネットディスクのHDDで運用していましたが、その後SSDストレージのサーバへreplaceして、その後NVMeストレージのサーバへreplaceしました。
回線も、100Mbpsから1Gbpsの回線へ増強しており高速化しております。

本当は、もう少しメモリーを潤沢に用意したいですが、現状としては最低減で運用しております。
もう少しアクセス数が増えれば、徐々にアップデートを行います。引き続き、よろしくお願いします。

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今使っているAndroidである Mi 11 Lite 5G を使っていたのだが、年がら年中電源ケーブルを接続して使用した結果、バッテリー膨張で液晶が剥離してきたので、端末保証を使ってその時提供出来る機種【OPPO Reno11 A】へ強制機種編になったのですが、前回のMiでもかなり苦労して設定して回避した記憶があったRadikoのバックグラウンド再生の件です。
Android、毎回この問題はついて回ってきて、仕事をしながらRadikoでラジオを聞きたいというのもあって1台Radiko用なってました。

Radikoとは！？

https://radiko.jp

電通がやっているサービスで、ラジオをネットで聴けるサービスとなっています。
有料サービスに加入すると、全国各地のラジオ放送の一部を除いて聞く事が出来ます。

問題点

IOSもそうですが、Androidもバッテリーを節約する為、ある程度の時間端末を触らずいると画面をサスペンドされて消灯します。
そのタイミングとは別に段階的にサスペンド進度が深くなっていくのです。

第1　processはそのままで、画面を消す。

第2　さらにprocessを一時停止させて消費電力を削減する

第3　完全にprocessを削除してキャッシュファイルなどを削除する

だいたいそんな感じで省電力機能が動いて行く様ですが、問題は第1は問題無く、第2の時にRadikoのバックグラウンド再生が止まってしまう問題が発生します。しかも、キャッシュ時間を3分にしていると3分までは、なんとか絶えるけどキャッシュが終われると再生を止めてしまう。

AndroidやRadikoが悪いという事ではなく、OSとアプリは、相互に情報を交換している訳ではなく、アプリは、OSはこう考えているはずだからこのような設計にしようで作り、OSは、アプリはこう考えて設計するはずだから、OSはこんな感じにしておこうで認識のずれがあったり、各社スマホをリリースする際に、専用のツールを同梱して制御しているような事もあり、状況が多岐に渡り過ぎて、結局何をどうしたら回避できるのか！？分からない課題があります。

回避策

いちおうRadikoのHPに下記の記載があります。

https://faq.radiko.jp/faq/show/1019?category_id=5&site_domain=default

まあ、これくらい書く位同種の問い合わせが多いという事です。前回のMiもかなり苦労して設定してバックグラウンド再生が可能としていたのですが、同種の設定をOPPOでしても、3分後にはバッサリ再生を止められて、回避不可能でした。

結局

筆者は、設定による回避が今の所見つかっていません。
そうなってくると、運用回避を考えますが、それは、何個か対応する方法があります。

画面消灯時間を調整する方法

画面が勝手に閉じなければ、バックグラウンド再生にならない訳で再生を続けられるので、画面の消灯時間を30分に設定して、30分以内に1回画面をタップしてそれを継続する。
これで、とりあえずは、最大30分は止まらず聞けるようになりますが、Smartではないですね。

アプリを2つ立ち上げて、画面消灯を阻害する方法

Androidは、1画面に2アプリまで常駐して使用できる機能があります。OPPOだけではないのですが、アプリを起動させて指3本を上から下にスライドさせると、マルチアプリモードへと移行するので、ナビタイムなど、画面が消灯しないアプリを常駐させて、スリープを阻害する方法で、30分制限がなくなり1日中ラジオを聞く事が可能になります。

ただし、これも地図アプリを立ち上げておかないといけないので、消費電力なども気になりますよね。
そういう意味ではSmartではないですね。

こちらが本命、画面スリープ阻害アプリを入れる

はい。こうなったら、何か対策を出来るアプリがないかを探した時にありました。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eonsoft.ScreenON&hl=ja

これを、インストールすることによって、USBを接続している時、充電をしている時、その他無条件でスリープを阻害するモードがあるので、筆者はこれをインストールして、チャージしている際は、画面をスリープさせない設定にすることで、これで1日中Radikoが落ちず聞き続けることが可能になりました。

ただし！？欠点があります

1つだけ欠点があります。それは、液晶への攻撃性が高くなります。今は、液晶になったのであまり影響は出にくくはなりましたが、焼き付きによる画面への文字の残像が残る現象に陥る可能性が高くなっているという事です。

画面消灯して、3分しか再生が維持されませんので、昼休みなどで端末の前に居ない際などは、出来るだけ電源ボタンを押して消灯するように心がけるといいかも知れません。

これで解決出来るかも

アプリをロックする方法があります。有効か無効かまったく分かりませんが一回やってみます。

結論からすると、これをやっても全く意味を無く3分立つと再生はとまってしまいますので、まだ何かがたりないのか！？謎ですね。

らじる★らじるなどは、何も無くてもバックグラウンド再生が止まらない事を考えれば、Radikoアプリのバグの可能性もあるかも知れません。それなら、いくらやっても解決出来ないですよね。上のスリープしないアプリで使うしかないですね。

今後

何故、バックグラウンド再生ができないか！？を解析して、どうにか出来る方法を編み出そうと思っておりますが、とりま、現状としては、運用回避で連続再生ができる状況にしただけなので、AndroidいやOPPOとの戦いは、引き続き続くと思います。

ちなみに、OPPOのカスタマーセンターへ電話連絡して、なにか！？回避の方法はないか！？を聞きましたが、一切そのような情報をお持ちでは無かったです。単純にキャッシュを消してくださいだけ、言われて、それ全く回避にはなりませんよって、そんな程度のナレッジしか持ってないようでした。逆にこちらから色々入れ知恵したら、色々教えていただきありがとうございます。な始末でしたので、当てにはならないですね。残念ながら・・・。

再起動もフォンマネージャーの無効化なども全部駄目でした。
キャッシュクリアもフォンマネージャーでの最適化も全部試しましたが駄目でしたね。

同機種で回避できた方いましたら・・・。

是非コメントください。参考にさせていただきます。

2025/04/13 追記

バックグラウンド再生を継続する方法を発見しました。

1．ラジコを起動させてラジオ局を選択し再生を開始します。
2．再生したままで、Androidの右下のアプリ終了アイコンをタップする
3．アプリを終了するか、バックグラウンド再生するか選択が出てくる
4．バックグラウンド再生を選択し、電源ボタンを押して画面をブラックアウトする
これで、バックグラウンド再生が開始されて、数時間たっても再生されたままの状態になっている。

意図的に、バックグラウンド再生を設定しないと、3分後とかに落ちてしまうようなので、その点運用回避で対応可能となりました。

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